Поездка в Италию

Поездка в Италию (весна 2003)

Дорога Дубна-Падуя

Венеция (карнавал)

Верона

Равенна + Сан-Марино и окрестности

Гармиш-Партенкирхен + Баварские замки

Берлин (Потсдам)

Копенгаген

Путь домой

Дорога Дубна-Падуя

Идея оказаться в северной Италии на машине преследовала меня уже достаточно давно, т.к. лучшей возможности осмотреть все её красоты придумать невозможно. И вот такая возможность предоставилась – нам предложили пару месяцев поработать в Национальной Лаборатории Леньяро – это в 10 км от Падуи. Разумеется, вопрос о том – каким транспортом туда добираться – уже не стоял. Расчёт пути с помощью Michelin показал расстояние от Дубны до Падуи ~2600км через Белоруссию, Польшу и т.д. и ~3300км через Финляндию, Швецию, Данию, Германию. Выбран был второй вариант ввиду своей большей безопасности и приятности пути, а также в силу некотрых других моментов. Хочется сразу же отметить, что если плыть напрямую из Хельсинки в Германию – расстояние, которое вам предстоит проделать на колёсах, окажется даже чуть меньше, чем если ехать через Польшу. Но поскольку мы ехали в феврале – Silja Line в это время не ходит, а Finnlines и SuperFastFerries предлагают только дорогие билеты – был выбран маршрут через Швецию. Билеты на паромы были куплены в фирме GR-Travel, продающей билеты на ВСЕ паромы по ценам перевозчиков. Билет на ночные паромы Турку-Стокгольм-Турку на Viking Line обошёлся в 170€ за машину, двоих человек и каюту типа B2P (двухместная каюта без окна на 5-й палубе). В эти же билеты мы включили ужины в Viking Buffet. Очень рекомендую, т.к. ужинать всё равно где-то надо, а тут за 19€ вы получите полное представление о скандинавской кухне, т.к. Viking Buffet – это шведский стол во всех смыслах. Билеты компании Scandlines на паромы Хельсинборг-Хёльсингфорс-Хельсинборг и Гёдсер-Росток-Гёдсер при покупке их пакетом вместе с билетами на Viking Line обходятся в 150€ и имеют открытые даты. Итого полные затраты на паромы составили 400€. Итак, 24 февраля мы двинулись в путь. В первый день мы, как и планировалось, добрались до Питера, где и заночевали у друзей. Добрались без особых приключений, если не считать раздолбанной дороги (особенно под Торжком и Новгородом) и возникшего (наверное, как результат) биения руля, появляющегося на скорости ~120км/ч. На следующее утро первым нашим пунктом назначения был шиномонтаж, где передние колёса были проверены на предмет балансировки. Изменение на левом колесе положения грузика и его величины на 3г полностью сняло проблему всяческих биений и мы спокойно двинулись дальше. Прямо перед Торфяновкой (как только проедете второй шлагбаум) есть Балт-Трейдовская заправка – это уже почти Европа, т.к. сначала заправляешься, а потом платишь и сначала берёшь булочку и кофе, а потом платишь. Хотя они могут себе это позволить, т.к. сбежать оттуда уже некуда – сзади шлагбаум, а впереди граница ;-) На Балт-Трейде был залит российский бензин по самую горловину, а у самой границы машинка была загнана в мойку, т.к. смотреть на неё без боли после 900км того, что в России принято называть дорогами, было нельзя. Кстати, стОит сие удовольствие 180р... Прохождение российской границы заняло у нас 10мин, финской – 15мин. Задержка на финской случилась из-за того, что меня потребовали «откатать пальчики» с помощью специального девайса, что удалось мне лишь раза с четвёртого ;-) На мой вопрос «Зачем?» последовал ответ «Такой порядок». При этом с Юльки пальчики почему-то требовать не стали... Далее была скучнейшая дорога по Финляндии с ограничениями 80-100км/ч. Чтобы окончательно не умереть с тоски – заехали в Хельсинки, где с часик побродили по центру.

Хельсинки (в очередной раз) не произвёл на нас особого впечатления. В этот раз, возможно потому, что дул пронизывающий ветер при температуре –3 и именно поэтому мы и не выдержали больше часа. Паром из Турку отходит в 21:00, а мы приехали к ~18:00 В самом городе мы уже были раньше – смотреть там особо нечего, да к тому же уже стемнело. Поэтому мы просто поискали заправку (в Швеции по-прежнему кроны и поэтому хотелось въехать туда с полным баком), потом съездили на терминал, где наш ваучер из GR-Travel обменяли на настоящие билеты. В ~19:00 мы стояли перед воротами, а в 19:30 они начали CHECK-IN. Само судно прибыло из Швеции точно по расписанию – в 19:50 и мы в очередной раз поразились количеству фур, помещающихся внутрь (казалось, что выезжающий из парома поток огромных трейлеров не иссякнет никогда) и скорости, с которой производится уборка помещений. В 20:40 мы были уже в своей каюте (идеально чистой) и ровно в 21:00 паром тронулся в путь. На верхнюю палубу подниматься не стали (темно и холодно), но если вам доведётся плыть летом – обязательно поднимитесь, т.к. берега очень живописны. Побродили по палубам, отметили что никаких изменений за прошедшие 2,5 года не произошло и отправились есть. Кончилось это тоже как всегда – выползанием и полной невозможностью передвигаться, т.к. живот перешивает ;-) В итоге немножко посидев в холее, мы поползли спать, т.к. паром прибывает в Стокгольм в 06:30, а нам предстоял весьма долгий путь до Берлина. В Стокгольме мы проскочили нужный нам Exit, но к счастью у нас была карта города – иначе потерянный час был бы обеспечен. Сама дорога по Швеции оказалась исключительно занудной, т.к. 2/3 пути мы проехали в густом тумане. На самом же деле, если ехать летом, в районе Норчёпинга (примерно посередине пути) отрезок дороги проходит по горам вдоль озёра – очень красиво, но в этот раз увы... Единственное (но немаловажное) преимущество шведских дорог перед финскими – большинство идёт ~140км/ч при ограничении 110км/ч ;-). В Хельсинборге мы загрузились на паром до Хёльсингфорса. Паромы эти ходят каждые 20мин. и сам путь занимает тоже 20мин., т.е. сев на паром видишь противоположный берег и с середины пролива можно осматривать сразу два города в раных странах :-) (хотя тут не помешал бы бинокль). Сам паром оказался очень чистеньким и внутри очень похожим на Дельфина компании TT-Line. Путь по Дании занял у нас 2 часа и мы оказались в самой южной точке острова Фальстер – городе Гёдсер, а вернее на берегу моря. Карту, а также различные достпримечательности, отели и пр. в этой части Дании (от Хёльсингфорса до Гёдсера и Родбю) можно посмотреть тут. Паромы в Росток ходят каждые 2 часа и нам предстояло проторчать на терминале 1,5 :-( Занятие это оказалось не из весёлых, т.к. сам терминал производит исключительно тоскливое впечатление – огромный и пустой. При этом дул жу-у-уткий ветер и почти всё время мы провели, сидя в машине. Сам паром тоже оказался не ахти – потрёпаный и с неработающим буфетом. Всю дорогу мы просидели, пытаясь задремать, что удавалось с трудом, т.к. корабль этот отличался ещё и мерзко дребезжащими панелями обшивки. Вобщем, эти 2 часа (именно столько занимает путь от Гёдсера до Ростока) показались нам вечностью! А в Германии мы опять наступили на те же грабли. Чуть отъехав от Ростока в сторону Берлина, увидели заправку, но ОСТРОЙ необходимости заправляться ещё не было и мы поехали дальше. И только когда через некоторое время лампочка остатка топлива предательски заморгала, вспомнили что 2.5 года назад мы это уже проходили – от Ростока до Берлина ОЧЕНЬ МАЛО ЗАПРАВОК НА ТРАССЕ. В итоге пришлось съезжать с трассы по указателю, на котором была нарисована колонка и в 4км от трассы мы её нашли. Заправляйтесь СРАЗУ ЗА Ростоком! Далее уже без особых приключений мы добрались до Берлина, где и заночевали у друзей. На следующий день нам предстоял последний (и самый длинный) этап уже до места. Выехали мы поздно, но всю Германию до Мюнхена успели преодолеть до наступления темноты. Поэтому почти сразу за Мюнхеном мы по старой памяти свернули с автобана на на 318-ю дорогу (по-моему Exit 97 на Tegernsee).

Впечатлений МОРЕ! Красивее ничего себе представить нельзя – вылизанные маленькие городки выглядят как не настоящие, а как будто ты попал на сказочную рождественскую открытку. А между этими городками потрясающие горные озёра! Вдоль озёр есть смотровые площадки, не поленитесь остановиться – получите море впечатлений и заряд бодрости на всю оставшуюся дорогу! Единственное, оказаться там надо обязательно затемно, т.к. в темноте ничего этого вы уже не увидите. Там же среди гор будет и австрийская граница. В принципе, в Австрии начинаются платные дороги (вся Скандинавия и Германия – бесплатно), но плата берётся своеобразно – при въезде в страну ты должен купить так называемый Verkauf (карточка, клеящаяся на лобовое стекло и действующая 10 дней). Но, поскольку весь наш путь по Австрии составлял ~120км, мы решили не тратить эти лишние 7.60€ и спокойно проехали до Бренера (альпийский первал), где за проезд через него взимается отдельная плата в 8€.

За Бренером начиналась Италия, провинция Trentino Alto Adige. Эта провинция тянется узкой полосой вниз от Австрии до самого озера Гарда и фактически вся расположена в горах. Очень специфичная область, отличающаяся от всей Италии видимо потому, что граничит с немцами ;-). Основные достпримечательности провинции Trentino Alto Adige – это замки в горах, которых очень много и их можно видеть даже с автострады. Особенно красиво они выглядят ночью, т.к. практически все подсвечены. Ещё одна достпримечательность этой провинции – вина. Видимо, сказывается горный климат и вина имеют неповторимый вкус и аромат. Их можно встретить и в супермаркетах, но в этом случае рекомендую брать вина «Трентиновского винзавода» :-) Вы их узнаете по белой этикетке с тёмно-синими буквами. Нам попадались Cabernet, Pinot Nero, Marzemino и Teroldego Rotaliano. На большинстве бутылок на задней этикетке сказано что-то вроде «данное вино улучшает свои свойства на протяжении пяти лет с даты розлива». И это есть правда! Привезённая однажды из Италии бутылка Teroldego Rotaliano и вскрытая года через три оказалась просто потрясающей. Не упустите. В самом Тренто мы свернули с автострады и до Падуи нам оставалось уже всего чуть более сотни километров. Доехав до места, обнаружили, что полное пройденное расстояние (от двери до двери) составило ~3400км.

наверх

Венеция

В первые же выходные мы отправились в Венецию, где в это время в полном разгаре был карнавал.

Я не знаю, что можно написать про Венецию. Это не тот город, про который можно сказать, что «посетите такую-то площадь, зайдите в такой-то собор и т.д.» Венеция – это что-то особенное, город, который при каждом его посещении предстаёт перед тобой по разному и восприятие его зависит не только от погоды, но и от твоего собственного настроения, от компании, с которой ты в очередной раз там оказался. Одно можно сказать с полной определённостью – есть в мире места, где побывать просто необходимо и одно из этих мест – Венеция. Её невозможно описать, её нужно видеть своими глазами и получить СВОЁ СОБСТВЕННОЕ представление об этой сказке наяву. Тем не менее я нашёл довольно достойное описание города аж на трёх страницах с фотографиями. Почитайте-посмотрите, если интересно. А про историю города можно почитать тут. На этом же сайте приведены довольно подробные описания главных достопримечательностей: Площадь Сан-Марко, гондолы и Венецианские маски.

Касательно же Венецианского карнавала должен сказать, что он нас несколько разочаровал, т.к. мы ожидали гораздо большего. В реальности же карнавал представляет собой жуткую толпу туристов, идущую плотным потоком и толкающуюся в узких улочках. Правда, среди этой толпы то и дело попадаются люди в потрясающих костюмах и масках, но их меньшинство. ~2/3 участников карнавала – обычные туристы (в основном американцы и японцы), радостно глазеющие по сторонам. Остальную 1/3 толпы составляют итальянцы из ближайших городов, которые в большинстве своём всё-таки имеют при себе (вернее на себе) некие карнавальные аттрибуты. Тем не менее нам удалось прорваться на Сан Марко почти к самому началу парада костюмов и где-то к середине этого парада даже удалось занять место, с которого было что-то видно. Сам парад заключается в том, что обладатели костюмов выходят на сцену, установленную на площади и ведущий парада там с ними знакомится и кратко представляет публике. Костюмы, надо сказать, были действительно потрясающие! Некоторое представление о них можно получить из этой фотогаллереи. Причём люди приехали на карнавал в этих костюмах из самых разных стран. Помимо европейцев из практически всех западно-европейских стран были американцы, мексиканка и даже семья из Москвы в национальных русских костюмах. Кстати, ведущий оказался сущим полиглотом и общался почти со всеми(!!!) участниками на их родных языках. По крайней мере помимо итальянского звучал английский, немецкий, французский и испанский. В общем итоге мы, конечно, остались довольны тем, что увидели знаменитый Венецианский карнавал вживую. Хотя полностью вкусить настоящую атмосферу карнавала возможно лишь учавствуя в балах-маскарадах или приёмах, проводимых в самых шикарных отелях и дворцах города. Стоимость входного билета доходит до 400€ и при этом Вы обязаны явиться туда в соответсвующем наряде...

Да, и ещё. Даты проведения карнавала каждый год несколько меняются, т.к. начало карнавала связано с Великим Постом. Так, в этом году он проводился с 21 февраля по 4 марта, в прошлом – с 1 по 12 февраля, а в следующем (2004) карнавал пройдёт с 14 по 24 февраля. Всю информацию о карнавале можно узнать на официальном сайте карнавала.
Впечатления от Венеции постоянного участника конференции Отдых и Путешествия на auto.ru Николая Баранова с множеством фоток (за что ему громадное спасибо) можно посмотреть тут Ещё один великолепный фотоальбом по Венеции можно найти тут А ещё можно совершить виртуальное путешествие по Canale Grande

наверх

Верона

В следующую субботу (8 марта) мы отправились в Верону. Не верьте тем, кто будет утверждать, что в Вероне кроме дома Джульеты смотреть нечего.

На самом деле как раз дом Джульеты заслуживает наименьшего внимания, т.к. на самом деле Шекспир никогда не был в Вероне и был просто выбран некий дом, который обозвали домом Джульеты для привлечения туристов. Конечно, зайти в этот дворик надо обязательно хотя бы просто ради того, чтобы посмотреть полностью исписанные-изрисованные стены. Сам же город представляет интерес хотя бы потому, что его история насчитывает более 2000 лет. Исторический центр, от которого еще сохранилась традиционная прямоугольная форма, которую придали ему именно римляне, размещается на двух центральных осях декуманус и кардо. Сохранившиеся до нашего времени свидетели той эпохи: амфитеатр, театр, арки, ворота, мост и т.д., превращают Верону в самый "римский" город Италии после Рима. Мы шли в центр со стороны вокзала и оказались прямо на Piazza Bra, образующую центр города и на которой находятся два портала, башня XIII в., дворец Gran Guardia XVII в. и крепостные стены Ezzeline. Сразу за площадью располагается Римский амфитеатр, построенный в I в. до н.э. и сохранившийся лучше всех в Италии. В свое время он вмещал 30000 человек, но и в наше время летом здесь проходят спектакли. Это, конечно, не Колизей, но тоже весьма впечатляюще. Пройдя от амфитеатра дальше по живописной торговой улице, попали на Piazza del Erbe.

В течение нескольких веков на этой площади размещался красочный рынок, который делал еще более живописными раскинувшиеся вокруг дома XIV в. и дворцы эпохи Возрождения. Справа к ней примыкает Piazza Dei Signori с многочисленными дворцами XII – XV вв. и усыпальница скалигеров (правивших в XIII – XIV вв.), принадлежащая к наиболее выдающимся готическим надгробным памятникам Италии. C Piazza dei Signori мы поднялись на высоченную колокольню (на фото), откуда открывается потрясающий вид на весь город. С высоты птичъего полёта увидели ещё не посещённые собор Sant'Anastasia - грандиозное сооружение в готическом стиле с двойным порталом и высокой кампанилой и Duomo, фасад которого представляет собой "архитектуру красок", благодаря разнообразности использованного материала и наложению романского и готического стилей. Кстати, Duomo был освящён аж в 1187г.! Спустившись с колокольни и посетив Sant'Anastasia и Duomo, мы просто погуляли по набережным и центральным улицам и, как стало темнеть, загрузились в музей Возрождения в крепости Castel Vecchio на набережной, обладающий весьма достойной коллекцией и при этом очень скромной платой за вход J.
Впечатления от Вероны постоянного участника конференции Отдых и Путешествия на auto.ru Николая Баранова с множеством фоток (за что ему громадное спасибо) можно посмотреть тут

наверх

Падуя

На следующий день мы просто гуляли по Падуе. Мне сложно говорить о Падуе как об историческом центре (хотя история города насчитывает более полутора тысяч лет), т.к. за несколько моих приездов сюда город стал почти родным. Исключительно приятно просто бродить по узким улочкам Падуи, то и дело выходя на городские площади, на которых расположились главные достпримечательности города.

Собор Св.Антония (на фото) на Piazza del Santo впечатляет как своими «внешними» данными, так и внутренним убранством. Именно в этом соборе покоятся останки Св.Антония – покровителя города. Пройдя чуть влево от Piazza del Santo, попадаете на Prato della Valle – самую красивая (на мой взгляд) городскую площадь. Посредине огромной площади кругом прорыт искуственный канал и внутри этого круга расположился сквер с фонтаном, который окружают десятки статуй самых известных в прошлом падованцев, а в восточной части площади стоит очень красивый собор S.Justine. В наши дни площадь по субботам отдаётся в распоряжение рыночных торговцев, а по воскресеньям – в распряжение играющих в сквере детей. Повернув направо на торговую улицу Corso Vittorio Emanuele II, через некоторое время окажетесь на Piazza del Erbe – рыночной площади города, на которой стоИт Palazzo della Ragione – огромное здание в форме перевёрнутого корабля и в котором находится старейший в Европе торговый центр. Обязательно стОит зайти внутрь и пройтись вдоль витрин, чтобы понять насколько хорошо итальянцы разбираются в еде J Перед вами откроются витрины, доверху заполненные сырами и колбасами всех видов и размеров (диаметром до 1м!), всевозможными съедобными морскими зверями, фруктами, сладостями и пр. С обратной стороны Palazzo della Ragione находится Piazza della Frutta, на которой мирно сосуществуют самые дорогие магазины и барахолка. Повернув перед домом-кораблём налево и дойдя до Via Dante, слева откроется Piazza Duomo, а справа очень уютная и красивая Piazza dei Signore. Кстати, в наших поездках мы отметили, что почти во всех итальянских городах Piazza dei Signore оказывается одной из самых красивых. Duomo же в Падуе очень древний и построен в романском стиле – так что это на любителя. Пройдя от Piazza dei Signore по Via Dante и Via Giuseppe Verdi, попадёте на Piazza Garibaldi – площадь с массивными зданиями позапрошлого века. Оттуда по Corso Garibaldi попадаете на Piazza Eremitani и к саду Giardini dell’Arena с остатками римского амфитеатра. Там же находится и знаменитая Capella degli Scrovegni, в которой сохранились фрески великого Джотто. Это примерный маршрут для человека, впервые оказавшегося в Падуе и имеющего не более дня на знакомство с городом. Кстати, в последнем пункте находится и автобусная станция. А если пройти дальше по Corso Garibaldi – окажетесь прямо на вокзале. Так что идти можно и обратным маршрутом.
Впечатления от Падуи постоянного участника конференции Отдых и Путешествия на auto.ru Николая Баранова с множеством фоток (за что ему громадное спасибо) можно посмотреть тут (точка №26).

наверх

Болонья

В след. субботу (15/03) мы поехали в столицу соседней области Emilia Romagna - Болонью. Самой главной достопримечательностью города считается самый древний университет в Европе. Но первое, что мы увидели по пути к центру – сразу 2(!) падающие башни – Torre degli Asinelli и Torre Garisenda. Причём одна из них ну о-о-чень высокая (в кадр помещаться отказывалась напрочь). На самом же деле нам показалось, что главная достопримечательность Болоньи – это арки. Чтобы построить новые жилища, болонцы на фасадах домов делали навесы, подпирая их балками. В результате во всех домах верхние этажи нависают над первым и получаются «крытые тротуары». Надо сказать, что ощущения от прогулок по узким улицам в таких галлереях весьма необычны. Естественно, что при таком раскладе практически все первые этажи отданы под магазинчики, кафе и пр.

Этими арками мы в итоге дошли до самого центра города -- двух площадей (Piazza Maggiore и Piazza del Nettuno), составляющих интересный архитектурный ансамбль. На Piazza Maggiore расположен католический собор San Petrino (с самым старым в Италии оргАном) и фресками эпохи раннего Возрождения на интерьере. Здесь же находится Palazzo dei Banchi, в котором и сегодня расположены банкирские конторы; Palazzo dei Notari (нотариусов) и Palazzo del Podesta – дворец с красивыми аркадами, датируемый 1484 г.

Еще одна интересная достопримечательность этой площади – Palazzo Communale (грандиозное сооружение с порталом в центре и статуей папы Григория XIII, родившегося в Болонье и давшего миру реформу календаря). Palazzo Communale располагается одновременно на двух площадях и занимает западную часть площади Piazza del Nettuno (площадь Нептуна). Саму площадь Нептуна ещё называют площадью Великана, т.к. её украшает самый известный фонтан Болоньи, в центре которого возвышается статуя Нептуна в окружении русалок. В средневековье это место было самым излюбленным среди уличных торговцев, а сейчас это центр всех туристических маршрутов. С Piazza del Nettuno мы по прямой дошли до Duomo, который по сравнению с San Petrino оказался довольно «чахлым». От Duomo мы отправились осматривать университет. Сам Университет располагается в нескольких зданиях, соединенных проходами с колоннадой и внешне тоже абсолютно не впечатляющ. К этому моменту начало темнеть и мы поняли, что всё, что достойно нашего внимания уже, наверное, увидено J и отправились домой. Кстати, хорошее представление о городе можно получить из этого фотоальбома.
Впечатления от Болоньи постоянного участника конференции Отдых и Путешествия на auto.ru Николая Баранова с множеством фоток (за что ему громадное спасибо) можно посмотреть тут (точка №22).

наверх

Виченца

В воскресенье мы съездили в Виченцу, до которой всего ~40км и которую нам порекомендовали посетить давно обитающие тут люди. Хотя Виченца - малоизвестный город в России, но там сосредоточены уникальные архитектурные и художественные ценности, которые с 1994 года находятся под охраной UNESCO. На самом деле особых достопримечательностей, способных поразить воображение, в Виченце нет. Но при этом сам город очень чистый и тихий и потому совсем не похож на типично итальянский. Мы погуляли по нему пару-тройку часов с очень большим удовольствием.
Впечатления от Виченцы постоянного участника конференции Отдых и Путешествия на auto.ru Николая Баранова с множеством фоток (за что ему громадное спасибо) можно посмотреть тут (точка №32).

наверх

Пиза и Сиена

На след. выходные (22/03) мы отправились в Пизу Проехали хайвэем до Болоньи, а оттуда свернули на маленькую дорогу на Pistoia, т.к. я помнил, что сама дорога (идущая через горы Аппенины) очень живописна, а города Montecatini Terme и Lucca (см. ниже), через которые она проходит после спуска с гор, вообще достойны отдельного посещения. Увы, но на этой дороге я впервые реально осознал необходимость вентилируемых тормозов – мои глупые попытки спуска по серпантину на III и IV-й передачах весьма быстро привели к перегреву тормозов :-( Тем не менее до Пизы мы добрались, где ограничились посещением площади чудес Насколько я понял – в самом городе смотретьособенно нечего.

С погодой нам повезло и прекрасные белые здания площади чудес предстали перед нами освещёнными ярким солнцем. Пизанцы были первыми, кто придумал и воздвиг так называемый «христианский архитектурный ансамбль» - собор+колокольня+крестильня. Про башню и про то как она падает писАть что-либо мне кажется просто пошлым J К тому же остальные элементы единого ансамбля заслуживают не меньшего внимания. Все здания выполнены в одном стиле и в единой цветовой гамме и просто не верится, что их возраст приближается к отметке 1000 лет. Что касается посещения самих зданий - тут были варианты. Можно купить билет на вход в один, два или четыре музея, отдельный билет в Duomo, а для того чтобы забраться на башню продаётся ещё один отдельный билет за 15€. Музеями считаются баптистерий (крестильня), мемориальное кладбище и два музея, расположенные в стенах площади. Потратить по 15€ с носа нам было не суждено, т.к. в этот день проходила акция против войны в Ираке с вывешиванием флага на башне и туда, разумеется, никого кроме участников не пускали. В Duomo я уже был (внутри ничего особенно впечатляющего) и мы пошли в баптистерий и на кладбище. Если вам доведётся быть в Пизе - баптистерий надо посетить обязательно! Во-первых, там просто фантастическая акустика! Уму не постижимо, как 1000 лет назад люди, проектировавшие и строившие это здание, смогли так точно рассчитать перекрытие звуковых волн. Периодически в здание заходит полицейский(!), смотрительница закрывает дверь и тот демонстрирует своё вокальное искусство J - обязательно дождитесь этого момента, очень впечатляюще! Во-вторых, в баптистерии можно подняться под самый его купол, откуда открывается вид не многим хуже, чем с башни. Вторым музеем мы выбрали кладбище. На самом деле оно не совсем кладбище в нашем понимании, а здание с внутренним двориком, вокруг которого по всему периметру вытянута крытая галлерея. Пол галлереи представляет собой надгробные плиты, под которыми покоятся местные «их святейшества», отправившиеся в мир иной начиная, кажется, с XV века. Вдоль стен галлереи выставлены статуи (некоторые очень хороши), саркофаги, а во внутренних помещениях представлены гигантские фрагменты фресок. Вобщем, потратили мы на осмотр кладбища не меньше 1/2 часа и полученными впечатлениями остались очень довольны.
Впечатления от Пизы постоянного участника конференции Отдых и Путешествия на auto.ru Николая Баранова с множеством фоток (за что ему громадное спасибо) можно посмотреть тут (точка №13).
Съев по пице с вином и выпив кофе в одной из пицерий, коих множество в примыкающей к площади улице, мы выдвинулись в направлении города Сиена.

От Пизы до Сиены всего 70км и мы поехали по маленькой дорожке. В результате я проклял всё на свете – тащились мы 1,5 часа! Дорожка идёт через деревни, в которых стоЯт светофоры, т.к. 2 машины на этих улочках разъехаться не могут. А всего то надо было сделать небольшой крюк – поехать на Флоренцию, а оттуда бесплатным(!) хайвэем E78 до Сиены и времени бы это зяняло раза в 2 меньше. Вобщем, в Сиену мы приехали в ~18:00 и уже начинало смеркаться. Зато мы нашли практически идеальный паркинг – въезжаешь в город с дороги Е78 (из Флоренции), сворачиваешь на указатель centro, там ищешь указатель duomo (после разворота на клумбе направо в гору). Дорога пойдёт круто вверх и придёт к воротам. Въезжаешь в ворота и поворачиваешь НАЛЕВО -- дорога пойдёт между двух стен, в одной из которых (справа) увидишь паркинги, но В НИХ ЗАЕЗЖАТЬ НЕ НАДО! После светофора (он там потому, что 2 машины на этой улице разъехаться не могут) будет правый поворот, поворачиваешь и через ~50м увидишь знак "движение запрещено", а справа -- открытый паркинг (2€=3часа)! Бросаешь монетку и машину, идёшь под знак и через 5мин оказываешься прямо перед Duomo. Duomo в Сиене просто потрясает! Нам он понравился, пожалуй, больше всех итальянских кафедральных соборов. Поскольку солнце уже садилось – фасад собора оказался в ярких лучах закатного солнца и выглядело это просто неестественно красиво. Внутреннее убранство собора тоже великолепно – мозаичные полы, витражи, а сверху вдоль всего собора ряд из ~150 статуй (видимо, местные «святейшества»).

Сам же город тоже очень необычен. Он расположен на трёх крутых холмах, а в центре между холмами находится центральная площадь – Piazza Campo, устроенная как амфитеатр, на сцене которого стоИт огромный замок с высоченной колокольней (87,4м). К сожалению, вход на колокольню закрывается в 18:30 и мы туда не успели. Зато пошли просто бродить по узким средневековым улицам города, на которые плавно опускалась ночь. Впечатления – полный восторг! Казалось, что если бы убрать светящиеся вывески с центральных улиц – ощущение того, что попал лет на 500-700 назад, полное. Свернув в тёмные маленькие улочки без вывесок и толпы туристов, это ощущуение становится ещё более сильным. Очень впечатляет вид на город (и на Duomo в частности) от базилики Сан-Доменико, стоящей на вершине соседнего холма. При этом полное ощущение, что идти оттуда до Duomo как минимум час. На самом же деле ныряешь с горы вниз в улочки и уже минут через 10 опять оказываешься перед Duomo, по пути наблюдая открывшийся потрясающий вид уже на Сан-Доменико. Фотки города можно посмотреть тут, а более крупно вот здесь.
Впечатления от Сиены постоянного участника конференции Отдых и Путешествия на auto.ru Николая Баранова с множеством фоток (за что ему громадное спасибо) можно посмотреть тут (точка №9).

наверх

Флоренция

На след. выходные (29/03) мы на весь уикенд уехали во Флоренцию. Несмотря на то, что расстояние Падуя-Флоренция всего 220км, мы посчитали разумным не возвращаться, т.к. ездить 2 дня подряд по одному и тому же маршруту – себя не любить, а то, что на Флоренцию одного дня не хватит – было очевидно. Тем более, как уже было сказано выше, оставалось желание повторно посетить Сиену. Финансовая сторона вопроса при этом тоже страдала не сильно. Платная дорога до Флоренции стОит ~11€ в один конец, 220км – это ~15л бензина или ещё ~16€. Таким образом получалось, что вечернее возвращение домой (при условии завтрашнего возвращения обратно) обходилась нам в ~55€ и 4-5 часов в дороге. Естественно, что мы решили остаться во Флоренции. Через поисковую систему ITWG, работающую в основном с итальянскими accomodations, был найден last minute deal – аппартменты San Nicolo Residence на берегу Арно в 15мин ходьбы от центра и 5мин от Санта Кроче. Last minute при этом означал 70€ вместо начальных 120€… Однако перед тем, как осесть во Флоренции, мы ещё раз заехали в Сиену, чтобы всё-таки взглянуть на город с высоты птичьего полёта. И надо признать, что не пожалели – вид с колокольни открывается действительно сказочный! Хотя общее впечатление от города при свете дня несколько теряется – он становится менее средневековым, что ли... Побродив ещё немного по узким улочкам Сиены, мы выдвинулись в сторону Флоренции и соответсвенно въезжали в город с юга. Зарезервированные аппартменты находились на piazza Piave, на которую выходит мост ponte San’Nicolo, а на этот мост по дороге из Сиены попадаешь через piazza Michelangelo.

Разумеется, мы там остановились и со смотровой площадки нам открылся вот такой вид на город.
Впечатлившись увиденным, мы переехали на другую сторону Арно, бросили машину на внутреннем паркинге резиденции (прямо перед дверью в квартирку, где нас поселили) и отправились гулять по городу. Основные достопримечательности Флоренции многократно и профессионально описаны. Если есть желание, можно почитать о них, например, здесь. Мы же предварительно посетили сайт города, на котором предложены очень неплохие и оптимизированные пешеходные маршруты по городу с кратким описанием достпримечательностей, попадающихся на пути. Надо сказать, что вещь это очень полезная и позволяет обойти и увидеть то, что человек несведущий скорее всего пропустит, т.к. город достаточно большой, а многие достпримечательности спрятаны в совсем маленьких улочках. На том же сайте, кстати, вообще множество всякой полезной информации, начиная от резервации отелей, хостелов, вилл и даже билетов в Ufizzi и заканчивая подробным описанием всех городских достпримечательностей и происходящих событий.

Общее впечатление от города создают, конечно, знаменитые Palazzi – огромные, каменные и довольно мрачные. Конечно, очень впечатляет флорентийский Duomo – Santa Maria del Fiore. Собор просто огромен! Когда подходишь к нему по узкой улочке и она вдруг перекрывается подсвеченной ярким солнцем соборной стеной и гигантским куполом, контраст размеров просто поражает и собор кажется миражом. Внутрь Duomo нам, однако, попасть так и не удалось, т.к. в первый день он уже был закрыт для посещения, а на следующий день очередь на вход растянулась метров на 300! Потрясающа, конечно, и piazza del Signori со знаменитом Palazzo Vecchio и огромным фонтаном... Разумеется, бесполезно описывать все впечатления от города, т.к. лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Могу лишь сказать, что даже за полтора дня мы не смогли побывать везде, где хотелось бы. А на огромную коллекцию видов Флоренции можно взглянуть тут. В то же время отмечу, что всё-таки Сиена нам понравилась больше. Конечно, Флоренция очень красивая и не похожа ни на один город, но слишком уж она туристическая... Весь центр города – огромная разноязыкая толпа, щёлкающая фотоаппаратами и это как-то смазывает общее впечатление от города.

Кстати, попали мы и в Ufizzi, простояв в очереди всего... 10мин! И Ufizzi нас совсем не впечатлила. Попав в «самый известный музей мира», мы ожидали большего. А галлерея Ufizzi всё-таки на любителя. Конечно, Boticceli, DaVinci, Michlangelo, Tizian и пр. – это здорово, но это библейские сюжеты, боги и мадонны с младенцами во всех видах и ракурсах. Мы же это дело как-то не очень... Наверное для того, чтобы оно впечатляло, надо эти сюжеты знать и заранее читать книжку о том, что собираешься смотреть. Зато очень понравился Canaletto с видами Венеции. У него была очень оригинальная техника письма – он накладывал кальку на окно, наносил на неё вид, а уже затем переносил на холст. Впоследствии мы видели его работы в Вене с Венскими видами и даже Дрезден сейчас восстанавливают именно на основе его картин.
Впечатления от Флоренции постоянного участника конференции Отдых и Путешествия на auto.ru Николая Баранова с множеством фоток (за что ему громадное спасибо) можно посмотреть тут (точка №15).

наверх

Вена

На след. выходные (06/04) мы на весь уикенд отправились в Вену.

Как-то так получалось, что эта столица всё время оказывалась в стороне от наших дорог и оказаться там у нас никак не складывалось. Поэтому мы решили воспользоваться случаем, тем более что от Падуи до Вены всего 640км или 6 часов езды в среднем темпе. Дорога идёт через провинцию Friuli и на подъезде к городу Udine мы в течение примерно получаса мы наслаждались видом приближающихся Альп, в которые в итоге и въехали. Кстати, сам хайвэй через Альпы оказался отнюдь не изобилующим крутыми повортами и спусками-подъёмами. По-крайней мере по сравнению с хайвэем Болонья – Флоренция, представляющим собой «скоростной серпантин» J
Разумеется, в Вену мы поехали с ночёвкой. Через TRAVELNOW был зарезервирован отельчик Rotterhahn системы Tourotel неподалёку от центра. Скажу сразу, что отель превзошёл все наши ожидания. Отель оказался красивым зданием, находящемся от кафедрального собора в 20мин ходьбы по торговой улице, а сам номер имел комнату ~30м², прихожую, гардеробную, душ с туалетом и ещё отдельно(!) ванну. И всё это за... 50€, включая шикарный завтрак! На reception нам ещё выдали кучу всяческих карт и рекламок о проводящихся в данный момент культурных мероприятиях. При этом «уличная» цена этого номера составляет... 139€! Кстати, к поездке мы подготовились опять же с помощью городского сайта, обладающего не меньшей информацией, чем сайт Флоренции. А уж какая там карта!

Приехав в город, мы первым делом отправились осматривать дворец Шёнбрун – резиденцию самого великого их короля Франца-Йозефа, правившего страной в прошлом веке и при котором город и приобрёл нынешний вид. Сам дворец находится на значительном удалении от центра города и весьма достоин его посещения. Если окажетесь там и решите посетить королевские покои, не пожалейте денег на более дорогой билет. На посещение комнат там продают 2 вида билетов - посещение 24 или 40 комнат (кажется так). Разумеется, самое интересное находится в тех самых 16 комнатах и, не посетив их, вы не получите полного представления о дворце. Каждая из тех 16 комнат оформлена в своём стиле и представляют собой отдельные произведения искусства. Вокруг дворца раскинулся очень красивый парк, но, поскольку температура была ~+5^o и при этом дул жу-у-уткий ветер, в парк мы не пошли, т.к. на таком ветру эти самые +5 ощущались скорее как -5.

Поселившись в отеле, мы поехали в центр. Именно поехали, т.к. гуляние по широким Венским проспектам в такой холод показалось нам довольно безрадостным. Прокатились немного по их знаменитому рингу (улица по типу Московского Садового кольца) и поняли, что приехали не зря. Вена оказалась ОЧЕНЬ красивой! Пожалуй, если брать общее впечатление от города – едва ли не самая красивая столица Европы. Весь центр состоит из огромных белоснежных с золотом домов в колоннах, статуях и завитушках (барокко, конец прошлого века), всё вылизано просто до неприличия, кругом парки, дворцы... При этом всё выдержано в едином стиле (что неудивительно, т.к. все эти здания построены в 70-х годах XIX века). Вобщем, настоящая столица империи! Припарковавшись, за зданием театра (напротив ратуши), мы решились всё же немного погулять по центру. Как будто почувствовав это, небо совсем почернело и начал накрапывать дождик J Ветер при этом не стихал и от зонтика толку было мало. Поэтому мы загрузились в первую же попавшуюся кафешку и не прогадали! Было о-очень вкусно и при этом о-о-очень много J. После горячего нам принесли десерт, увидев размер которого мы поняли, что горячее можно было и не брать J Вобщем, выползли мы оттуда, как волк из мультика (щас спою) J Такой ужин на двоих (2 горячих, 2 пива, 2 десерта, 2 кофе) обошёлся в… 35€! И это в центре города! Будете в Вене – зайдите обязательно. Заведение называется Einstein и расположено справа от ратуши, если смотреть на неё от театра.
Выйдя из Einstein-а мы обнаружили на улице ливень и порадовались за себя тому, что приехали на машине. Было уже темно, мы ещё немного покатались по городу и остаток вечера провели в отеле. Следующее утро встретило нас солнцем, но... температура была уже +3^o всё с тем же ЖУТКИМ ветром... На мне был свитер, непродуваемая куртка с подстёжкой, затянутая на все верёвочки и даже это не спасало! Тем не менее доехали до самого центра, бросили машину в 100м от кафедраля и пошли гулять. В самом центре улицы поУже и ветер по крайней мере не сбивал с ног J. От кафедраля дошли до президентского дворца Хофбург, оттуда до площади между зданиями двух музеев. Пока мы раздумывали - не зайти ли нам в музей погреться - ветер перешёл в ураган со снегом(!!!), летящим горизонтально! Мы тут же перестали раздумывать и... провели в музее аж 4.5 часа, ни на минуту об этом не пожалев. Мало того, что там вообще огромная очень богатая картинная галлерея (в основном голландцы и итальянцы), так ещё и само здание внутри оказалось просто поразительной красоты!

Дворец императора, в котором мы были накануне, по убранству не идёт с ним ни в какое сравнение J После музея мы ещё немножко погуляли, дойдя всё-таки до очень красивого здания парламента и до готической церкви Votive church (на фото справа), окончательно замёрзли, сели в машину и просто катались по городу. Посмотрели творения знаменитого венского архитектора Хундертвассера – жилой дом и... мусорный завод. То, что строил Хундертвассер, несколько напоминает работы Антонио Гауди соединением в них природы и человека. Плавные иррациональные формы, яркость цветов и мозаика в оформлении делают его работы одной из важных достопримечательностей города. Кстати, очень неплохая подборка с Венскими фотографиями находится вот здесь и ещё один шикарный фотоальбом можно посмотреть тут. Побывали мы и в знаменитом Газометре. 4 огромные башни использовались в XIX веке в качестве городской газовой станции, а затем были перестроены, соединены галлереями и теперь в них располагаются главный торговый и развлекательный центры Вены.
Поужинав там в весьма оригинальном китайском ресторанчике (ты сидишь за столом, а мимо тебя по конвейеру едут разные блюда, которые ты на свой выбор с него снимаешь), мы выдвинулись в сторону дома и на обратной дороге поблагодарили судьбу. Дорога после того дождя и снега была мокрая, к вечеру её подморозило и в ~60км от Вены прямо перед нами случился завал. В завале оказалось машин 20-30. Некоторые улетели в отбойник, другие в кювет, остальные просто на скорости вошли друг другу в зад так, что от их задов и морд остались одни воспоминания. Ехали бы мы не 120, а 130 (как многие из них, незадолго до этого нас обогнавшие) и быть нам участниками... В результате мы там проторчали 2часа 40минут (пока всё это дело разгребали) и вернулись домой в 4:30 утра.
Тем не менее поездкой мы остались очень довольны. Если бы ещё не погода - был бы вообще полный восторг Вывод был сделан такой, что на Вену нужно хотя бы дней 5 (а лучше неделю), но не раньше мая, т.к. мы не успели побывать и в половине мест, в которые хотелось бы попасть. А какой там шопинг! J Такого количества итальянской одежды, обуви и пр. и при этом такого качества и по таким удобоваримым ценам мы в Италии нигде не встречали J

наверх

Окрестности Падуи

На след. выходные (13/04) после обилия Венских впечатлений мы поленились ехать куда-то далеко. Поэтому мы гуляли по Падуе и доехали до городка Citadella, расположенного в ~25км севернее. Если окажетесь в тех местах – обязательно заедьте в этот городок, впечатления просто потрясающие. Крепостные стены огораживают ровный круг диаметром ~500м и ровно посередине этого круга стоИт довольно большой собор, а все остальные здания не более двух этажей. Т.е. то, что мы строили в детстве на пляжах, реализовано там в натуральную величину J Попасть внутрь можно через четверо ворот (север, запад, юг, восток), а через башню в восточных воротах можно совершенно бесплатно подняться на крепостную стену и прогуляться по ней до южных ворот. При этом сверху открывается замечательный вид на предгорья Альп.
А на юго-западе от Падуи (в пределах 50км от города) находятся ещё три замечательных городка, достойных посещения. Это Monselice, Este и Montagnana.

Туда мы и отправились в воскресение. В Monselice основные достопримечательности расположились на холме. В нижней части холма находится дворец, вверх от которого мимо старинной виллы (увы, огороженной) попадаете к церкви. От этой церкви по улице 7 церквей мы дошли до виллы их бывшего градоначальника. Кстати, улица названа так потому, что вдоль неё стоЯт шесть абсолютно одинаковых супер-миниатюрных церквушки, в каждой из которых помещается лишь распятие и картина за ним. Седьмая церковь побольше (но тоже очень маленькая) и примыкает к вилле градоначальника. В ней на месте алтаря в три этажа лежат... мумии местных святых в истлевших одеждах. Вышлядит всё это несколько жутковато, так что слабонервным не рекомендуется J От виллы открывается очень живописный вид на город и окрестности и оттуда же можно попасть в парк, расположенный ещё выше на холме, на вершине которого стоИт крепость. К сожалению, в тот день парк был закрыт и мы отправились дальше – в городок Este. Главная достпримечательность города – городской парк, расположенный в городской крепости, обнесённой могучими стенами. Оказались мы там, пожалуй, в самое удачное время, т.к. в середине апреля цвело всё, что только может цвести. Очень красиво! Проезжая Падую, рекомендую не пожалеть часа своего времени на посещение этого городка. Кстати, на правой стороне центральной улицы, идущей прямо от ворот парка продают очень неплохую пиццу (Pizza Rustica). Съев по пицце, мы отправились в город Montagnana. Montagnana чем-то похожа на Citadella, только в чуть большем масштабе. Особенно впечатляет вид на городские стены с восточной стороны крепости. Обязательно зайдите в Duomo – при всей его непрезентабельности снаружи (огромное мрачное здание абсолютно без украшений) он оказался исключительно красивым и богатым (особенно для такого маленького городка) внутри.
Впечатления от Монтаньяны и Монселиче постоянного участника конференции Отдых и Путешествия на auto.ru Николая Баранова с множеством фоток (за что ему громадное спасибо) можно посмотреть тут (точки №24 и №25).

наверх

Равенна, Сан-Марино и окрестности

Официально срок нашего пребывания заканчивался 27/04, но поскольку 22/04 был выходным в связи с католической пасхой, а 25/04 – в связи с днём независимости, все наши итальянские коллеги взяли отгулы и уже 18/04 вечером помахали нам ручкой. Таким образом в нашем распоряжении оставалась ещё целая свободная неделя! На выходные (20/04) мы на весь уикенд отправились в Сан-Марино. Расстояние от Падуи до Сан-Марино всего ~220км (по бесплатной дороге), но мы, честно говоря, уже привыкли не мучать себя возвращениями. На помощь был опять же призван ITWG, нашедший нам last minute deal в Cesenatico (пригород Римини) за 62€ в четырёхзвёздочном отеле Sirena. Надо честно признать, что как минимум одну звезду этому отелю накинули за близость к морю (5 минут пешком), т.к. сам номер был размером в кровать + проход, завтрак посредственный… Хотя сам отельчик очень чистенький и выглядит совершенно новым. Тем не менее я с трудом понимаю людей, живущих в нём за «уличную» цену в 120€, не включающую при этом питание.

Естественно, пользуясь случаем, мы хотели посмотреть не только Сан-Марино, но и другие близлежащие достпримечательности. Кинув клич в конфу, мы получили множество советов, ни один из которых в итоге нас не разочаровал. Итак, первой нашей остановкой по пути к Сан-Марино стал город Равенна – столица Западной Римской Империи. Равенна является мировой столицей мозаики и, хотя архитектурные ценности самого города особого интереса и не представляют – посетить его стоИт обязательно ради мозаики. Красота просто фантастическая! При этом некоторые мозаики относятся к 400г.н.э., когда ещё даже не было символов христианства и христианские сюжеты выполнены с использованием символов Греции и Рима. Сохранилось всё просто великолепно и яркость цветов просто потрясает воображение! Всё это великолепие охраняется UNESCO. Сами мозаики расположены в 6 церквях-часовнях- мавзолеях, разбросанных по центру города. На входе в любую из этих шести церквей можно купить единый билет на посещение их всех (если не изменяет память – 8.5€). Обходя эти церкви, мы заодно и город посмотрели. Весь процесс занял чуть больше 3 часов и оставил исключительно приятные впечатления. Кстати, в Равенне похоронен Данте (автор «Божественной комедии») и на месте его могилы стоИт небольшая часовня.

После Равенны мы доехали до Cesenatico, за-check-in-ились в отель и поехали в Римини. К сожалению, не смогли найти место для парковки в центре и город остался неосмотренным. Зато успели попасть в Gradara до закрытия замка. Вот уж что действительно обязательно стОит посетить. Gradara была резиденцией самых известных итальянских семей. Если ехать от Римини на юг вдоль побережья (дорога ss16), указатель на Gradara увидите сразу за городком Cattolica. Шикарный замок-крепость стоИт на высокой горе и открыт для посещения до 18:00. Внутри можно походить по самому замку и посмотреть – как жили настоящие рыцари. По-крайней мере, внутреннее убранство полностью соответствовало нашим представлениям о рыцарских замках: тяжёлая дубовая мебель в мрачноватых комнатах, темницы... Вобщем, очень и очень впечатляюще! Некоторые фотки можно посмотреть тут. Дальше мы не стали возвращаться на ss16, а пересекли её и от Gabice Mare до Pesaro ехали по так называемой Strada Panoramica.

Надо сказать, что мы избалованы видами Таормины (Сицилия) и Лазурного берега, но Strada Panoramica тоже очень и очень живописна. Сама дорога вьётся вдоль горы, выдающейся мысом в море и путь по ней занимает не более часа – очень рекомендую. Только на самой дороге следите за указателями, т.к. всё время будут попадаться по 2 указателя на Pesaro – ехать надо на тот, на котором расстояние больше – это и есть Strada Panoramica От Pesaro мы поехали в Урбино (ещё ~30км) и оказались там, когда уже стемнело. Сам город чем-то напоминает Сиену – такие же мрачные узкие средневековые улицы, но подъёмы на этих улицах даже покруче, чем в Сиене. Оставив машину у крепостных ворот, мы поднялись к памятнику Рафаэлю (тому самому), родившемуся в этом городе и оказались в самой верхней точке города. Там, наверху, находится огромная крепость, вход в которую был уже, к сожалению, закрыт. А теперь совет тем, кто окажется в Urbino –перед памятником Рафаэлю поверните налево и, пройдя вдоль стен крепости метров 300, вам откроется умопомрачительный вид на дворец, поражающий своей мощью. Вернувшись той же дорогой к площади и повернув направо, мы оказались перед самим дворцом. Стоя под стенами этого гиганта, чувствуешь себя просто букашкой. Поднявшись по пандусу и пройдя в арку, оказались на площади перед Duomo, составляющим с дворцом единый архитектурный ансамбль. Кстати, исторический центр города тоже находится под охраной UNESCO. Несмотря на позднее время, Duomo оказался открыт, т.к. служители готовили его к завтрашней пасхе. Ещё немного побродив по городу, мы отправились спать в своё Cesenatico.

На следующий день мы поехали в Сан-Марино, но по пути заехали в город-крепость Сан-Лео (на фото слева), расположенную в ~10 км к западу от Сан-Марино. Город живописно примостился на краю отвесной скалы. Мы очень долго карабкались в гору (на II-й передаче) и когда после этого нам открылся вид на крепость, которая буквально нависаела над пропастью, стало ясно, что захватить её удавалось немногим. Во времена господства готов и лангобардов Сан-Лео считался самой мощной крепостью Италии. До нашего времени здесь сохранились многочисленные средневековые сооружения, а крепость просто потрясает своей неприступностью. Здесь, в одной из башен, провел в заточении свои последние дни граф Калиостро

Путь из Сан-Лео в Сан-Марино проходит по маленьким серпантинистым дорожкам, причём сначала мы скатывались с горы, на которой стоИт Сан-Лео, а потом забирались на гору, на которой расположилась столица республики с населением в 25тыс. человек – город Сан-Марино (население ~2тыс. человек).

Кстати, летоисчисление в Сан-Марино ведется со времени основания республики, то есть с 301 года н. э. Таким образом, 2003 год по местному летоисчислению является 1702-м. Желающие могут поставить в свой паспорт, в качестве сувенира, штамп республики Сан-Марино с соответствующей датой. Оставив машину на паркинге P7 (кстати, совсем недорогое удовольствие – 4€ за 6 часов), мы отправились гулять по гороу. Весь исторический центр города Сан-Марино целиком является памятником старины - это "средневековый город, сохраненный в веках на удивление потомках": на вершине горы возвышаются 3 средневековые крепости (Гуаита, Честа и Монтале), крепостные стены опоясывают весь склон горы, а узкие извилистые улочки со старинными домами как будто прилепились к горному склону. Выглядит всё это приблизительно вот так. Посетив 2 крепости, смотрящие друг на друга и основательно при этом замёрзнув (ветер на такой высоте дует весьма неслабый), мы решили немного перекусить и погреться. Сразу за Гуаитой по дороге к Правительственному дворцу стоИт ресторан-аквариум. Очень рекомедую! Помимо того, что там всё очень вкусно и недорого (как ни странно), сев у окна (а там вся стена – окно) Вы совместите процесс пищеварения с созерцанием потрясающе красивой долины и при желании даже разглядите Сан Лео. Переждав в ресторане начинавший капать дождик, мы отправились просто гулять по городу. Город очень живописный и нет никакого смысла описывать его красоты, т.к. их надо видеть. Посмотреть фотографии и почитать о том, что на них изображено, можно тут. Добавлю лишь, что особый колорит городу добавляют бесконечные магазинчики-лавочки, заполнившие все его улицы (Сан-Марино – зона беспошлинной торговли).
Вобщем, двух дней нам не хватило. Не побывали мы ни в Mirabilandia, ни в Италии в Миниатюре, да и ещё в целой куче интересных мест. А вообще почти все достпоримечательности, которые можно посмотреть в этой части Адриатики, представлены тут. Остаётся надеятся, что когда-нибудь окажемся там ещё раз...
Впечатления от Урбино и Сан-Марино постоянного участника конференции Отдых и Путешествия на auto.ru Николая Баранова с множеством фоток (за что ему громадное спасибо) можно посмотреть тут (точки №20 и №21).

наверх

Гармиш-Партенкирхен и Баварские замки

В четверг 24/04 мы покинули ставшую нам совсем родной Падую и выехали в направлении города Гармиш-Партенкирхен. Целью нашей было посещение замков короля Людвига, находящихся под городом Fusen, но остановиться мы решили в Гармише, т.к. на сайте города, имеющего отличную поисковую систему отелей, нашли целую кучу guest-house с интернет-адресами. На сайте Фюсена такая же поисковая система выдала только адреса и телефоны. В немецком мы не сильны и я связывался по e-mail с guest-house города Гармиш. Получил ответы от 5 из них и в итоге выбор пал на guest-house Sonnenschine, находящийся в центре города. (Кстати, на картинке с их сайта сам домик снят со стороны внутреннего дворика и окошко под крышей – это как раз наша комната). За 25€ с носа мы получили комнату в мансарде с ванной, кухней и просто невообразимым завтраком, который ко всему прочему утром приносят прямо в комнату J Этот самый Sonnenschine обладает ещё одним преимуществом – прямо напротив дома находится небольшой супермаркет, где тут же были куплены 7 бутылок Баварского пива (поллитровых) меньше, чем за 5€(!!!). Положив пиво в холодильник, мы отправились гулять по городу.

Сам город состоит из двух слившихся маленьких городков – Гармиша и Партенкирхена, улицы которых застроены маленькими белыми двухэтажными домиками и практически на каждом(!) нарисованы картины! Именно картины, а не просто украшения. Чистота просто потрясающая – как-будто все улицы только что вымыли с поршком J Вобщем, гулять по нему – сплошное удовольствие. Кстати, город является лучшим горнолыжным курортом Германии, расположенным у подножия Цугшпитцe - самой высокой горы в Германии (в 90 км от Мюнхена) и даже был столицей двух зимних Олимпийских игр. Погуляв по улочкам Партенкирхена, мы отправились в «городской парк», расположенный на склоне горы. В небольой церквушке, стоящей в этои природном парке, посмотрели нечто вроде мемориала «врагам» – павшим в боях жителям города. Мемориал – просто фотографии в рамочках тех, кто не вернулся с фронтов первой и второй мировой войн. На самом деле очень интересно – на фотографиях есть и бравые офицеры в форме СС, а есть и совсем дети – рядовые, погибшие непонятно за что. Под каждой фоткой дата рождения и гибели и место, где похоронен. Кстати, погибших в России оказалось почему-то меньшинство.
Дальше по парку, откуда открывается потрясающий вид на весь город и окружающие его Альпы, мы дошли до подъёмника, по которому можно подняться на саму гору Цугшпитцe. К сожалению, подъёмник был закрыт. Поэтому мы спустились обратно в город и погуляли ещё по Гармишу, который оказался более торговым и оживлённым по сравнению с Партенкирхеном. Остаток вечера был проведён за дегустацией Баварского пива. Должен сказать, что всё-таки Lowenbrau, разливаемый в Питере и настоящий Lowenbrau – Это две о-о-очень больших разницы J На следующий день, с трудом расправившись с завтраком, мы отправились к главной цели – замкам Людвига. Дорога до Фюсена проходит через... Австрию, чем мы не преминули воспользоваться на обратном пути, долив по самую горловину дешёвого Австрийского бензина J Сначала мы заехали в сам Фюсен – очень живописный, но через чур туристический городок. В самом городе тоже есть замок и весьма оригинальный. Все эркеры, баллюстрады и пр. «архитектурные излишества» на стенах замка просто... нарисованы J Но нарисованы очень правдоподобно и на фотографии их невозможно отличить от настоящих. Вот такие практичные немцы J 360^o панораму замка можно посмотреть тут. Рядом с замком стоИт церковь с шикарным внутренним убранством. Немножко побродив по городу, мы отправились на поиски замков Людвига, обнаружив их в ~5км от города. Оставив машину на паркинге в деревне Швангау, мы отправились за билетами. Нашёл в сети впечатления-описания поездки в замки по похожему маршруту Ланы - ведущей раздела FAQ конференции Отдых и Путешествия. Написано всё очень здОрово и впечатления очень похожи на наши. Единственное, что удивило – описание очередей. На самом деле на сегодняшний день всё немножко иначе. В замки можно попасть ТОЛЬКО с аудио-гидом и при покупке билета Вас спросят, на каком языке желаете экскурсию. Никаких проблем с русским не было.

Мы купили билеты в оба замка – родительский Hochenschwangau (на фотке слева) и в замок, построенный самим Людвигом - Neuschwanstein (на фотке справа). На каждом из билетиков указывается номер экскурсии и время, в которое она состоится. Именно в это время вы должны оказаться перед входом в замок и ждать, когда на электрнном табло загорится номер вашей очереди. Рассказывать про замки кажется мне бесполезным – лучше посмотрите фотки. Ещё фотки с описанием на русском лежат тут. Скажу лишь, что мои детские впечатления из сказок о том, как должен жить король, в полной мере реализованы в построенном Людвигом Neuschwanstein. Полное ощущение того, что попадаешь именно в сказку – тронный зал, спальня, певческий зал... богатство внутреннего убранства замка просто потрясает воображение. Наши Берлинские друзья сказали, что сами немцы считают Neuschwanstein кичем. Пусть так, но кич очень красивый и посетить его стОит обязательно. Кстати, ежегодно замок посещают 1.300.000(!) туристов.

На обратном пути мы тоже хотели подняться на подъёмнике на соседнюю горку, но нас подвела не погода, а то, что в Германии практически ВСЁ открывается и закрывается очень рано. Так, попасть в замок вы можете уже в 7:00, а подъёмник закрылся в... 18:30 :( Ничего не оставалось делать и мы выдвинулись в обратный путь. Чтобы не ехать совсем той же дорогой (179-й), в районе Reute мы свернули на маленькую дорожку (указатель на Plansee), поскольку именно на этой дороге расположен ещё один замок Людвига – Linderhof (на фото слева) и сама дорога проходит мимо живописнейшего горного озера Plansee. Увы, с Линдерхофом нам не повезло, т.к. замок оказался полностью укутанным в завешенные плёнкой леса, а статуи парка одеты в деревянные чехлы – полным ходом шла капитальная реставрация. С другой стороны, чем не повод оказаться там ещё раз? J Кстати, очень впечатлила нас и сама маленькая дорожка от Plansee до Graswang. Всё это расстояние мы полагали, что едем по равнине – кругом поля и где-то в отдалении возвышаются Альпы. Каково же было наше удивление, когда сразу за Graswang дорога крутым серпантином внезапно пошла вниз, буквально в пропасть. Оказалось, что ехали мы вовсе не по равнине, а по высокогорному плато... Кстати, границу Германии и Австрии на этой дороге мы вообще не обнаружили. Может, и был где-то щит с надписью Bundesrepublik, но мы его не видели J

наверх

Берлин

На следующее утро, так и не одолев до конца Баварский завтрак J, мы выдвинулись в сторону Берлина, куда благополучно прибыли к 16:00. В этот день мы никуда не пошли, а просто гуляли в районе бывшей Берлинской стены, в ~200м от которой и живут наши друзья, у которых мы остановились.

Следующий день был посвящён поездке в Potsdam с осмотром дворца Cicilienhof (на фото слева), в котором Сталин, Рузвельт и Черчилль подписали Потсдамский мир и поделили Европу. Сам замок располагается в очень живописном парке с озером и голландским кварталом, построенным в начале прошлого века. В этом же парке находится и замок мраморный дворец (фото справа) с коллекцией фарфора (кстати, билет действителен на вход в оба дворца – мраморный и Cicilienhof).

В другой части Потсдама расположен замок Сан-Суси (фото справа) – резиденция Прусского короля Фридриха. Сам замок нас не сильно впечатлил – ни снаружи, ни внутри. Как в том анекдоте «чистенько, но бедненько» J а вот парк вокруг замка оставил самые приятные впечатления, особенно китайский чайный домик (фото слева). После замка мы погуляли по самому городу, являющемуся между прочим столицей земли Бранденбург. Город очень чистенький, вся пешеходная зона уставлена кафешками...

Очень оригинальна маленькая Голландия – улица, целиком состоящая из одинаковых красных голландских домиков. Но вся эта красота появилась за последние 10 лет и на главной улице они специально оставили один домик в том виде, в каком он пребывал при социализме. Выглядит, надо заметить, весьма удручающе...

наверх

Копенгаген и окрестности

На следующий день (28/04) мы отправились в Данию, прибыв к парому, идущему в Данию в 12:00. До дома нам оставалось меньше 2000км (ровно 1000км по Скандинавии и 900км по России). Кстати, водителям на заметку – в порту Ростока оказался самый дешёвый бензин в Германии. 95-й стОил всего 0.99€! Связано это, по-видимому, с отсутствием транспортных расходов. Паром Росток – Гёдсер на этот раз оказался значительно лучше того, на котором мы плыли ИЗ Дании, и 2 часа морского пути пролетели незаметно. От Гёдсера до Копенгагена дорога занимает часа полтора и где-то к 16:00 мы были уже в центре города. Касательно относительно дешёвых мест обитания в Дании – можно было остановиться в хостеле, которых в стране полно. В среднем двухместный номер обойдётся вам в ~300DKK за ночь плюс ~50DKK за постельное бельё и полотенца. (Кстати, курс датской кроны (в отличие от той же шведской) жёстко привязан к Евро и официально 1€ = 7.46038DKK). Но мы через WoCo нашли комнату в самом центре города (прямо за ботаническим садом) за те же самые 350DKK в день. Комната оказалась просто комнатой в трёхкомнатной квартире, расположенной в обычном доме в самом центре города. На самом деле, такое проживание имело два существенных минуса. Во-первых, платный паркинг (8:00 – 18:00) по 8DKK в час и реальная цена жилья в итоге подрастает до 430DKK. Во-вторых, в квартире сдаются две комнаты (спальни). Хотя нам с соседями повезло (очень приятная пожилая пара из Франции), проживание в квартире с совершенно незнакомыми людьми всё же несколько напрягает (особенно утром, т.к. душ, туалет и кухня общие). Поэтому аренда такой квартиры имеет смысл только в том случае, если вы едете в Копенгаген вчетвером (семья или две пары) и арендуете её целиком. В этом случае за ~100€ в день в вашем распоряжении квартира с двумя спальнями, жилой комнатой (TV, video, муз. центр и пр.) и кухней. Кстати, Копенгаген довольно дорогой город (о чём нас заранее предупредила хозяйка квартиры) и возможность в середине дня прийти пообедать и немножко отдохнуть оказывается очень большим плюсом. Итак, Копенгаген. Про все основные достопримечательности города можно почитать-посмотреть ещё тут или здесь.

В принципе, сам город похож на Стокгольм (та же северная готика с острыми зелёными шпилями), но показалось, что по сравнению со Стокгольмом улицы более широкие и очень много парков. При этом почти все парки ландшафтные, т.е. не разлинованные на клумбы-дорожки, а просто куски слегка облагороженной дикой природы прямо в центре. Кроме парков, лицом города можно считать... велосипедистов. По всему(!) городу есть велосипедные дорожки и велосипедисты (а их очень много) являются полноправными участниками дорожного движения. Ещё одно впечатление от Копенгагена – город детей. Например, в одном из парков нам навстречу попались 2 молодых папаши, гулявших с... 7(!!!) детьми возраста до 5 лет. Наверное, это и является показателем уровня жизни, который в Дании считается самым высоким в мире. Вобщем, вымирание датчанам, похоже, не грозит J
С погодой нам в очередной раз не подфартило. Разместившись в квартирке, мы отправились в город.

Сильный ветер, сопровождавший нашу часовую прогулку, в итоге надул на город огромную чёрную тучу, тут же разразившуюся дождём. Ничего не оставалось делать и пришлось срочно сбежать домой. Зато на следующее утро светило яркое солнце и, несмотря на сильный ветер (дующий в городе, видимо, постоянно) мы получили огромное удовольствие, проведя весь день, просто гуляя по центру. Из главных достпримечательностей больше всего нам понравилась, пожалуй, Nyhavn (Новая Гавань) (на фото слева), в одном из домов которой жил Г.Х.Андерсен. В Nyhavn мы сели на экскурсионный катер, который в течение часа катал нас по каналам города. Осмотрев всё с воды, мы затем обошли все эти места пешком. Надо заметить, что расположение квартирки (за бот. садом) действительно идеально, т.к. бот. сад находится на линии, условно делящей центр города пополам. В принципе, исторический центр города не очень большой и его можно обойти полностью часа за 4.

До обеда мы гуляли в «западной» части центра (Kongens Nytorv, Nyhavn, старый королевский дворец Cristiansborg, биржа, Ратуша, Тиволи, самая длинная в европе пешеходная улица Stroget...), а пообедав «дома», отправились в «восточную» часть (Цитадель, королевский дворец Амалиенборг, кафедральный собор, Русалочка,...) Времени на музеи нам, конечно, не хватило, да и ходить в них имеет смысл только при условии покупки так называемой Copengagen Card, позволяющей посетить все музеи города и окрестностей бесплатно либо со значительной скидкой и дающей право на бесплатный проезд в городском транспорте. В то же время, покупка Copengagen Card имеет смысл только в том случае, если вы собираетесь пробыть там хотя бы дня 3-4. Карта, действительная в течение 72 часов, стОит 395DKK. Вобщем, Копенгаген нам очень понравился и неплохо было бы приехать туда на недельку, чтобы покататься ещё и по окрестностям города.

На следующий день по пути к Хельсингёру, откуда плыл наш паром в Швецию, мы заехали в город Hillerod, где расположен королевский замок Frederiksborg, занимающий три острова на замковом озере (фото слева). Самая древняя его часть датируется 1560 годом и построена при Фредерике II, имя которого и носит замок. Frederiksborg огромен (5 обычных этажей и ещё 3 мансардных) и при этом довольносерьёзно укреплён. На берегу озера разбит парк, в котором самшитовые кусты высажены таким образом, что изображают собой гигантскую королевскую корону, вид на которую открывается из самого замка. В замке располагается Национальный Музей Истории и, как говорят, очень неплохая коллекция живописи. К сожалению, времени на посещение самого замка у нас не было.

А в самом Хельсингёре находится знаменитый замок Kronborg. А сам Хельсингёр – не что иное, как знаменитый Шекспировский Эльсинор. Огромный замок впечатляет не только своими размерами (считается самым большим зданием в Скандинавии), но и своими укреплениями. СтоИт замок на берегу пролива Эресунд (ширина которого в этом месте составляет всего 4км) и с его валов видна Швеция. Побродив по территории замка, в 13:30 мы загрузились на паром (причал, от которого отходят паромы, находится в ~1км от замка Гамлета) и через 20мин были уже в Швеции.

наверх

Путь домой

Швеция была пройдена без особых приключений, если не считать, что в какой-то момент я решил посоревноваться в скорости с Audi A6 с местными номерами. Соревнования закончились тем, что он меня обошёл в тот момент, когда стрелка моего спидометра ушла за отметку 150км/ч и... практически тут же справа на боковой дороге показалась Volvo с мигалками. Эта прилегающая дорога спускается с холма и было полное впечатление, что это коршун, увидевший с высоты добычу J Разумеется, я его не интересовал и он понесся за Audi, которая тоже его увидела и шла с невинным видом положенные 110км/ч J Вобщем, швед из Audi, наверное, долго проклинал этих русских J В итоге мы прибыли в Стокгольм часа за два до отхода нашего парома и в 21:00 уже отплывали в Турку. Каково же было наше удивление утром по прибытии парома в Финляндию: отплывали мы из Стокгольма при +18 и безоблачном небе, а Финляндия встретила нас низким серым небом, проливным дождём и температурой +5. И продолжалось это безобразие аж до самого Новгорода J Первые впечатления от Родины мы получили в Выборге. Полное отсутствие какой-либо дороги, а вокруг, на сколько хватает глаз, раскинулась сплошная помойка. Проезд по городу сопровождался постоянным попаданием в ямы и попытками оказаться на обочине, т.к. отличить обочину от дороги было довольно проблематично J Всё-таки очень быстро человек привыкает к хорошему J Тем не менее Выборг настроил меня на правильное восприятие окружающей действительности и путь до Вышнего Волочка был преодолен без каких-либо неприятностей. А в момент проползания через В.Волочёк (ограничение 40км/ч и кругом машины ДПС) стемнело... И вот тут началось! От В.Волочка до Торжка Ленинградка представляет собой не дорогу, а покрытие, изобилующее при этом жуткими ямами и разглядеть эти ямы в слепящем свете идущих навстречу фур не представляется ни малейшей возможности. Пару раз казалось, что от такого удара должно отвалиться колесо, но подвеска «зубилы» вынесла и такие измывательства J Зато перед Тверью начался образцово-показательный хайвэй с разделилкой, разметкой и т.п. Вобщем, к 01:00 мы добрались до дома и я в очередной раз поклялся себе никогда больше не проезжать больше 1000км в день (особенно по России), т.к. это исключительно вредно для здоровья J
Общий итог: полный пробег составил 11700км, из которых 9900км пройдено по доргам Европы, получена масса впечатлений (переваривать которые мы будем ещё очень долго), запечечатлённых на 8(!) фотоплёнках и желание повторить нечто подобное как можно скорее J. А вывод из путешествия был сделан такой, что в Европу можно и нужно ездить на машине (даже несмотря на то, что машина эта – ВАЗ :-)) ) Хотя летом было бы, конечно, тяжеловато ввиду отсутствия кондиционера.

наверх

Вернуться в путешествия

На главную