Все работы по замене вышеуказанного были проведены Малышом093. Перед установкой амортеры были прокачаны и обнаружилась интересная деталь - при прокачке шток шёл вниз достаточно мягко (как обычная гидравлика) и только в самом конце хода происходило очень резкое изменение усилия - в работу включается газовый подпор, не дающий амортеру пробиваться. Так что по идее зубодробительностью Kayaba отличаться не должна, что и подтвердилось впоследствии. Вобщем, полученным результатом я остался очень доволен - машинка на евро-пружинах стала чуть пониже, мелкие ямки и волны практически не замечаются и только на достаточно сильно разбитой дороге появляется немилосердная тряска. В принципе, последний факт имеет и положительную сторону - на колдобинах приходится непроизвольно снижать скорость, тем самым меньше убивая подвеску J. Зато в повороты машина стала просто вваливаться - поначалу с непривычки даже создавалось впечатление, что крены направлены не в обратную повороту сторону, а в ту же самую J.
Кстати, надо отметить, что осмотр старых амортеров показал, что убитым был только передний левый, а остальные оставались условно-живыми. Живы были и стабилизатор, и наконечники, и пружины. Конечно, поведение машины на дороге сильно отличалось от того, каким оно было на новой, но до полной смерти всем этим деталям было ещё ой как далеко. Зато оказалось, что при смерти находятся передние тормозные шланги, что и немудрено за 4 зимы. Вобщем, замену подвески считаю не устранением неисправностей, а скорее разумным тюнингом.
Если тебе случалось поездить в вечернее зимнее время по подмосковным трассам, ты сталкивался с такой проблемой, что через 10 — 20 км пути дорогу перестаёт быть видно вследствие того, что дерьмо, летящее из-под колёс впереди идущих, окончательно и бесповоротно залепляет фары. Выхода два: либо съезд на обочину и протирание фар тряпочкой под брызгами, летящими от мимо проносящихся машин, либо установка фароомывателя J.
Для установки этой приблуды понадобятся:
1) Моторедукторы фароочистителей – 2 шт.
2) Кронштейны их крепления – 2 шт.
3) Поводки с дворниками – 2 шт.
4) Э/м клапан омывателя – 1 шт.
5) Соед. трубки омывателя – ~1.5 м
6) Тройник омывателя – 2 шт.
7) Клемма «мама большая» – 10 шт
8) Клемма «мама маленькая» – 10 шт.
9) Кнопка включения – 1 шт.
10) Соед. колодки (4-х контактные) – 2 шт.
11) Соед. колодки (1 контактные) – 2 шт.
12) Монтажный провод.
13) Схема электропроводки.
Выдёргиваешь из ЧЯ колодки Ш2 и Ш3. Кнопку втыкаешь над подсосом и ее штекеры проводками с предварительно обжатыми на них соответствующими «мамами» соединяешь с Ш3-8 (где живет + 12 В при включенных фарах) и с Ш2-16 (которая идет на 85-ю ногу релюхи К1). Разумеется, если в ЧЯ (разумеется, все соединения указаны для ЧЯ нового образца!) эта релюха не стоит, ее надо докупить (в том же "Дожде", например). Это стандартная 5-ти контактная релюха. Т.о. при включенных фарах нажатием кнопки ты эту релюху будешь замыкать. Вставляешь на место колодку Ш2. Это все, что надо сделать в салоне.
30-я нога релюхи К1 (которая замыкается с 87-й) в ЧЯ нов. образца уже соединена с Ш1-11 (откуда у тебя запитан моторчик омывателя). Она там же соединена и с Ш7-3, с которой нам нужно взять питание моторчиков. Чтобы добраться до колодки Ш7, надо открутить катушку, коммутатор и снять пластиковую крышечку, находящуюся под ним. Под ней и живут колодки Ш6 и Ш7. Выдёргиваешь Ш7. С её 3–й ноги протягиваешь провод к установленным на кронштейны моторчикам (дырки под кронштейны просверлены уже на ВАЗе) и вставляешь в гнёзда 4-х контактных колодок, соответствующих клемме питание моторедукторов, а также к установленному (в предусмотренное штатно место) э/м клапану омывателя (я просто поставил большую "маму" в разрыв этого провода и её и посадил на Э/М клапан). Естественно, что 2-й выход э/м клапана надо посадить на землю (тут как раз понадобятся 1-контактные колодки). С ноги Ш7-2 (на ней живет + 12 В при включенном зажигании) протягиваешь еще один провод к моторчикам и вставляешь его в те места 4-х контактных колодок, которые соответствуют клемме парковка моторедукторов. Третью клемму моторчиков сажаешь на землю (туда же, где сидит земля фар). Соединяешь 4-х контактные колодки с колодками моторчиков и одеваешь на моторчики поводки с дворниками. В "Дожде" они были двух видов – старого и нов. образца. Я взял нового (не знаю – почему. Машина нового образца – пусть и дворники на фарах будут нового J. Затем делаешь разводку воды от моторчика к э/м клапанам (их ведь стало 3) и через тройничок от соответствующего э/м клапана омывателя разводишь трубки к поводкам фаро-дворников, где и одеваешь их на пИсалки (они прямо на поводках сидят). Единственное, пИсалки на фаро-дворниках тоньше и стандартная трубка будет с них слетать. Найти трубку тоньше представляется задачей не из лёгких. Поэтому на писалку сначала одеваем кембрик (кусочек изоляции от провода соответствующего диаметра) и уже на него саму трубку. Для надёжности (чтобы не слетала) можно обжать трубку на пИсалке проволокой.
Ну и все... Включаешь зажигание, ближний свет и, нажимая на кнопку, начинаешь мыть фары. Останется только отрегулировать направление струй из пИсалок, чтобы лили на центр фары.
ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И СИГНАЛИЗАЦИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАТОРА
Сделать эту полезную вещь меня заставила жизнь, неоднократно столкнув меня с умершим термостатом. Для этой цели я использовал кнопку включения от старого магнитофона J.
Должен отметить, что прибамбас при своей простоте оказывается весьма полезным. Особенно учитывая время стояния в пробках J. Так, вставая в пробку, я практически сразу включаю кнопку, дабы не мучать двигатель лишними перегревами до температуры включения вентилятора.
ПОДОГРЕВ ЗЕРКАЛ, СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ И ОМЫВАТЕЛЯ
Хочу сразу оговориться, что установка обогрева не позволит отказаться от использования незамерзайки, т. к. для этого необходимо делать ещё и подогрев собственно бачка с омывающей жидкостью, но зато избавит от проблемы замерзающих (особенно на скорости) «пИсалок» и обледеневающих дворников, которые вследствие этого перестают прилегать к поверхности стекла всей своей плоскостью, оставляя огромные острова грязи на стекле, существенно ухудшая видимость а => увеличивая опасность.
Итак, для установки этой крайне полезной в зимнее время приблуды потребуется следующее:1) Система подогрева трубопроводов омывателя «Гейзер» (водится в магазинах)
2) Нихромовая проволока 0.5-0.7мм (~120 см) (водится на рынках)
3) Силиконовая лента стеклоочистителя (комплект) с продольным отверстием в её теле (бывают и без таковой)
4) Стандартное 4-х контактное реле – 1 шт.
5) Кнопка включения головного света – 1 шт.
6) Разъём реле – 1 шт.
7) Контакт «мама большая» – 18 шт.
8) Контакт «мама маленькая» – 5 шт.
9) Контакт «папа маленький» – 2 шт.
10) Контакт «земля» – 1 шт.
11) Предохранители 16А в разъёмном корпусе – 2 шт.
12) Монтажный провод (не очень много J)
13) Схема электропроводки J Кстати, схема здесь приводится усовершенствованная. Изменения были внесены всвязи с установкой обогрева зеркал. Старый вариант можно посмотреть тут
Зеркала я купил "Астрофизика" и ими очень доволен. Купить их можно по адресу Волоколамское ш., 112. Это не магазин, а что-то вроде НИИ. Но искать запаришься. Рассказываю: Едешь из центра, смотришь номера домов, на месте 112-го видишь автобусный (или троллейбусный) парк. Сворачиваешь перед ним направо и едешь по маленькой улочке ~200м и смотришь на дома, что от тебя слева. На одном из них видишь вывеску "чего-то там "Топаз"". Останавливаешься, заходишь внутрь, видишь там проходную, а перед ней слева телефонная кабинка. Заходишь в неё и видишь номер телефона, по которому надо звонить, чтобы тебе зеркала продали. Звонишь, минут через 5-10 к тебе выходит тётенька, открывает склад и ты выбираешь себе зеркала. Когда я брал (в январе 2002), антибликовое напыление было светлосинее, хромовое и золотистое. Я взял светлосинее. Отдаёшь тётеньке 201р60коп (именно так!) и довольный уходишь. :))) Ну нет у них маркетингового отдела, они телескопы для науки ваяют, а так подработать пытаются. Делают хорошо, а подход к продаже совковый :)) Тётенька спрашивала "А Вы про нас из Интернета узнали? Из этого, как его... авто.ру?" :)) Ставятся зеркала безо всяких проблем. Вытаскиваешь из корпуса штатный зеркальный элемент, вставляешь новый, протаскиваешь один провод внутрь двери (для этого придётся просверлить ещё одну дырочку), а у второго зачищаешь конец и сажаешь его под винт крепления корпуса зеркала к двери. Провода из внутренностей дверей под панель я вывел в шлангах, в которых у меня живут провода к ЦЗ. Итак, делается следующее (см. схему)
1) Берём кусок провода (~10-15 см). На одном конце обжимаем «большую маму», а другой конец раздваиваем и на обоих хвостиках обжимаем ещё по «большой маме». Должно получиться что-то вроде того, что изображено на картинке.
2) Берём кусок провода (~50см), на одном конце которого обжимаем «большую маму», а другой втыкаем (поплотнее, чтобы не выскакивал) в колодку, идущую к выключателя зажигания, а именно к синему проводу (на нем появляется + 12 В при включении зажигания).
3) Берём ещё кусок провода (~50см), на одном конце которого обжимаем «большую маму», а на другом - «маленькую маму»
Далее кнопка включения и её соединения:
Я использовал кнопку включения головного света и вставил её в свободную дырку на панели, предназначенную для кнопки включения подогрева сидений (фото см.выше). Провода подсветки самой кнопки можно распараллелить от одной из соседних кнопок (противотуманки или обогрев заднего стекла). Саму лампочку подсветки я обмакнул в красные чернила и кнопка у меня светится красным, чтобы было ясно, что это кнопка включения "нагревательного прибора" J.
1) «Большую маму» от провода, идущего с выключателя зажигания, одеваем на клемму 30 кнопки.
2) «Большие мамы» от раздвоенного провода одеваем на клеммы 58 и X кнопки. На другой его конец сажаем предохранитель в разъёмном корпусе (обязательно! Меня это спасло, т.к. однажды провод, идущий к зеркалу, перетёрся в месте его выхода из просверленной дырочки и коротнуть могло так, что мало не покажется (ведь +12В взяты прямо с замка зажигания)).
Теперь подсоединяем зеркала:
К только что установленному предохранителю цепляем 2 провода (довольно длинные), идущие к боковым зеркалам, предварительно объединив их "большой мамой". До дверей я протянул их под панелью, а в сами двери просунул их через шланги проводов, идущих на ЦЗ дверей, а уже оттуда к самим зеркалам, просверлив отверстия в двери под зеркалом (разумеется, зеркало надо сначала снять). На протащенные концы обжимаются "большие мамы" и ещё 2 коротких проводка с большой мамой понадобятся для заземления зеркал (их второй конец засунул под головки винтов крепления зеркала к кузову.
3) На оставшуюся свободной клемму 56 кнпки включения одеваем 3-й провод - тот, у которого на другом конце "маленькая мама"
Разумеется, желательно найти разъём кнопки головного света и вставить все мамы в него, но мои поиски не увенчались успехом L. Так что все контакты я просто заизолировал изолентой.
Это всё, что нужно сделать в салоне. В результате при включении зажигания в положении кнопки 0 имеем + 12 В только на 30 клемме кнопки, в положении кнопки 1 имеем + 12 В на клеммах 30, 58, X кнопки, т.е. отправляем + 12 В на наш предохранитель, через который у нас запитаны зеркала. В положении кнопки 2 имеем + 12 В ещё и на клемме 56, т. е. отправляем эти + 12 В на Ш4(15) => Ш6(7).
Теперь открываем капот. Откручиваем катушку, коммутатор и снимаем расположенную под ним пластиковую крышечку. Выдёргиваем разъёмы Ш6, Ш7. Берём стандартную 4-х контактную релюху.
1) Клемму 2 разъёма Ш7 (на ней живёт + 12 В при включённом зажигании) проводком с обжатой на одном из концов "большой мамой" соединяем с 87-й ногой реле. На самом деле, если установлен фароомыватель, от этой клеммы уже идёт провод. Так что придётся его выдернуть, подпаяться к нему своим и затем вставить обратно. Вставляем Ш7 на место.
2)
Клемму 7 разъёма Ш6 соединяем с 86-й ногой реле и тоже возвращаем Ш6 на место.
3) К 85-й ноге реле цепляем проводок с клеммой земля на конце. Разумеется, все проводки к релюхе присоединяем через колодку.
4) Берём ещё кусок провода (~0.5 м), обжимаем на его конце "большую маму" и вставляем её в оставшуюся свободной в 30-ю ногу реле, а другой конец протаскиваем в корыто, где живёт ЧЯ (мне для этого пришлось просверлить дырку в стенке).
5) Обжимаем на протащенном конце ещё одну "большую маму" и вешаем на него предохранитель в разъёмном корпусе (он необходим на тот случай, если сами грелки вдруг коротнут).
6) Собираем всё обратно, не забыв прикрутить клемму земля к винту крепления коммутатора.
Покупаем силиконовую ленту с отверстием в её теле (например, "Хорс" её выпукает). Берём нихромовую проволочку и к одному из её концов подпаиваем тоненький(!!!) проводок, после чего проволочку пропускаем в отверстие, которое идёт вдоль (внутри) силиконовой ленты так, чтобы с одной стороны торчала сама проволочка, а сдругой - хвост того самого тоненького проводочка. К этому хвосту припаиваем (и изолируем кембриком место пайки!!!) провод (~25см) с «маленькой мамой» на конце и засовываем её («маму») в кембрик. Вставляем ленту в корпус дворника и протаскиваем ту самую «маленькую маму» в корпусе в сторону середины дворника, где вытаскиваем её наружу через одно из отверстий.
К торчащему с другой строны ленты концу нихромовой проволочки тоже припаиваем проводок, второй его конец размахриваем и плотно засовываем в место крепления дворника к поводку (предварительно отшкрябав это место от краски и чуть смазав тех. вазелином). Место соединения проволочки с дворником замазываем герметиком. Обязательно всё изолируйте, иначе в незаизолированных местах будет либо коротить, либо перегорать. Всё, сам дворник готов. Одеваем подготовленные дворники на поводки и проверяем тестером сопротивление между «маленькой мамой» и землёй (например, гайкой крепления поводка дворника). Сопроивление должно быть разумным - единицы (максимум неск. десятков) ОМ. Если всё ОК, включаем зажигание, нашу кнопку и проверяем наличие + 12 В между "маленькими папами" и землёй (всё той же гайкой крепления поводка). Если и тут всё ОК, соединяем "маму" с "папой" (те, которые у нас получились в кембриках).
Теперь совсем всё - при включённом зажигании в первом положении кнопки включается подогрев зеркал (разумно, т.к. он используется и в дождь), а во втором – зеркала продолжают греться, но дополнительно включаются подогревы пИсалок и дворников (такой режим используется только при отрицательных температурах). Разумеется, можно сделать и наоборот - в первом положении только подогревы, а во втором добавляются зеркала (для этого достаточно просто перекоммутировать провода на кнопке включения).
Потребяемая мощность в моём случае:
Подогрев дворников – ~80 Вт (полное сопротивление меньше 2 Ом), подогрев писалок – меньше 3Вт (с полным «Гейзером» будет побольше), зеркала - не мерял.
К сожалению, в «Гейзере» подогревы пИсалок включены последовательно и пИсалка со стороны пассажира будет греться слабей (если входной провод "гейзера" подключён со стороны ЧЯ) L, но переделывать мне было лениво, хотя это и не сложно (достаточно сделать "землю" для второй пИсалки и подсоединить их к предохранителю отдельными проводами.
Если твоя машинка отъездила хотя бы один сезон по зимним трассам, то после каждой очередной помывки ты, наверное, с болью в сердце замечал, что на морде (особенно на клюве капота) становится всё больше и больше сколов. Это те самые камешки, летевшие в тебя из-под колёс впереди идущего грузовика, пока ты плёлся за ним, пропуская встречных. Причём некоторые из сколов уже начали покрываться рыжиной. Как с этим бороться? Многие ставят на капот мухобойку. С эстетической точки зрения вопрос спорный, а вот с практической минусов у этого прибамбаса пожалуй больше, чем плюсов.
Существуют также чехлы на капот из кожзама, прозванные в народе лифчиками J. Тоже не панацея, т. к. под чехлом накапливается влага, результат действия которой ты заметишь лишь после снятия весной лифчика.
Есть третий способ – нанесение на наиболее страдающие от естественного пескоструя детали кузова (капот, пороги и т. д.) защитных составов (прозрачный антигравий). Однако прозрачным он остаётся весьма недолго и через некоторое время начинает выглядеть крайне непрезентабельно.
Четвёртый способ – оклеивание тех же деталей специально разработанной фирмой 3М защитной плёнкой. Именно по этому пути пошёл я. Обрабатывал я только капот, т. к. пороги (на мой взгляд) разумнее обрабатывать раз в сезон обычным чёрным антигравием из балончика. Итак, всё это было проделано для 2108, но для остальных авто технология будет примерно такая же за исключением разве что размеров плёнки.
Плёнка 08210 была приобретена в магазине АККС (2-ой Донской проезд, д. 10). Хочу сразу сказать, что остатков рулона мне хватило ещё и на оклейку верхнего заднего спойлера, имеющего обыкновение покрываться ржавчиной за один зимний сезон J.
Первое, что я сделал – купил подкрашивающий карандашик (Nobiles) и закрасил все сколы. Затем нашел у химиков изопропиловый спирт. Насчет применений обычного спирта не знаю. Может, и можно им делать, но я сделал "по науке". Ведь изопропил по своей сути является основой большинства растворителей и ацетонов. Про C2H5OH такого не скажешь J.
Находишь чистый стол в помещении с температурой не ниже +15o (в противном случае плёнка не приклеится!!!). Разматываешь рулон, отрезаешь от него 138см (запасись очень острыми ножницами – понадобятся). Отступаешь от каждого конца по 34,5 см и делаешь метку в ~5 см от края. На концах делаешь метку в 6,5 (или даже дальше)см от края (отмеряешь с той же стороны плёнки, что и первую метку). Соединяешь метки карандашиком – отрезаешь и кладешь отрезанные кусочки в сторону. Таким образом ты сделал выступ на клюв. Неровный отрез нужен потому, что на самом деле перед нашего капота имеет совсем не простую форму. Потом берешь уайт-спирит и тщательно обезжириваешь всю поверхность. Особое внимание удели внутренней поверхности капота, куда затем будешь загибать края пленки! Она очень неровная и требует особой тщательности, а если машина с антикором – то и подавно. Далее берешь опрыскивалку для цветов (спроси у женщин, они должны знать – такая пластиковая бутылочка с распыляющей насадкой). В принципе, они бывают в цветочных магазинах или можно купить какое-нибудь средство (типа для мытья окон), его вылить и бутылочкой воспользоваться. Наливаешь туда 25% раствор изопропила и опрыскиваешь ту поверхность капота, куда будешь клеить плёнку. Потом лезвием поддеваешь за край бумажку (которая на пленке) и плавно ее стягиваешь. Не вздумай придерживать пленку пальцем за липкий слой! – останутся отпечатки (используй для этого отвертку, например). Бумажку выкидываешь, а на липкий слой опять брызгаешь раствором изопропила. Берешь пленку (за дальние края) и кладешь на капот. Там ее расправляешь, чтобы она свисала со всех сторон равномерно, а на самой выступающей части клюва свисала бы на ~5мм. Учти, что края капота в итоге накроются сверху не более, чем на 1см. Когда это сделаешь, потяни за концы так, чтобы верхний край пленки (который ближе к лобовому) стал прямой линией. Дальше тебе понадобится кусок ровной жесткой резины (или чего-то подобного) длиной ~10см. Начинаем приклеивать: Первое движение резинкой по перегибу клюва (там, где он переходит в плоскость капота). Затем от этого места к низу клюва, затем в сторону лобового. После этого убедись, что над фарами пленка осталась лежать ровно (верхний край – прямая линия) и аккура-а-атненько резинкой по направлению от клюва к краю и к низу капота. Переходим к загибанию. Вырезаешь на углах квадраты, т. к. пленка сама к себе не клеится(!!!), и аккуратно (но сильно) разглаживаешь на самых краях капота (так, чтобы свисающие концы стали смотреть вниз). Потом их плавно (опять же разглаживая по подкапотным неровностям) загибаешь. Все. Если вдруг после этого обнаружишь пузырьки воздуха где-либо, НЕ ПЫТАЙСЯ приподнять этот край! Я на этом попал. (Не смертельно, но заметно, причем прямо посередине L) Если ты перфекционист – отклеивай весь кусок, опять все брызгай и т. д., т. е. все по новой.
Итак, у тебя остались 2 маленьких отрезанных кусочка. Я их наклеил на передние части крыльев (на плоскость, которая рядом с поворотником), т. к. они тоже смотрят на колеса впереди идущих и страдают не меньше клюва. Подгоняй их по месту. Там все и проще (маленькие), и сложнее (придется делать надрезы). Главное – не забудь обезжирить те места, куда будешь подгибать края.
Вот и все.
Как результат – пленку практически не видно (за исключением подпорченного места и собственно края пленки) и я очень доволен. За 4 зимних сезона на "клюве" не появилось ни одного нового скола. При этом на самой плоскости капота (горизонтальной!!!) кое-где появляются. Можно себе представить, что было бы с клювом...
ШТАТНАЯ БОРОТОВАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
В конце зимы 1999-го я решил привести в чувство штатную БСК, т. к. (на мой взгляд) если оно было придумано -- должно работать. Для этого были куплены 3 датчика уровня -- жидкости омывателя, антифриза и масла, а также расширительный бачок и бачок омывателя с отверстиями под датчик. Кстати, найти расширительный бачок для 08 с двумя отверстиями оказалось целой проблемой (удалось только в ЮП). Но, если в штатном бачке омывателя можно просто проковырять дырку и вставить в неё датчик, то с расширительным такой фокус не проходит, т. к. в этом случае нарушится герметичность СОЖ, в которой для нормальной её работы создаётся некоторое избыточное давление. Кроме того, понадобятся 2 вилки для датчиков уровня омывателя и антифриза. Вилки там такие же, как у датчика уровня тормозной жидкости и найти их не представляет большой проблемы. Всё вместе обошлось мне в ~15$.Всё вышеописанное было проинсталлировано на машину. Расширительный бачок ОЖ менял заодно с самой ОЖ, превратившейся к тому времени в жижу непонятного чёрно-бурого цвета. Схема соединений есть в мануале по электрике и никаких трудностей не представляет -- надо просто взять 2 двухжильных провода, один конец -- на вилку датчика, на втором конце на одну жилу обжимается "маленькая мама" и втыкается в соответствующую дырку разъёма Ш7, вторые жилы объединяются и сажаются на землю. Для датчика уровня масла вообще нужен одножильный провод. В итоге всё прекрасно работает. В том числе и датчик уровня масла, на который у многих в конфе были нарекания (обычно отверстие под этот датчик, находящееся под масляным фильтром, на машинах с завода закрыто заглушкой). У меня он работает очень чётко. Если уровень масла недостаточно высок, лампочка загорится в том случае, если двигатель заглушить и тут же завести вновь. Это вполне логично, т. к. масло из системы ещё не успело стечь в картер. Если же лампочка загорается и после долгой стоянки -- это знак того, что масло надо долить, т. к. его уровень всего на ~2мм выше отметки MIN на щупе. На мой взгляд -- очень удобно. Правда, в сильный мороз датчик подглючивает и лампочка загорается при первом включении зажигания. Причина, думаю, в том, что за ночь от тёплого двигателя на вилке датчика образуется и замерзает конденсат, а с утра провод датчика через него подкорачивает на землю. Такая мысль подтверждается тем, что после прогрева (если выключить-включить зажигание) лампочка не загорится. Лампочка уровня жидкости в бачке омывателя загорается при остатке в нём воды ~ 1 л, т.е. можно спокойно доехать до того места, где можно долить жидкость. Уровень антифриза до срабатывания датчика у меня пока не падал J.
Единственный датчик, который я не стал ставить -- датчик износа тормозных колодок, т. к. он действительно срабатывает на мокрой дороге. Конечно, можно было бы попробовать его как-то хитро загерметизировать-заизолировать, но (на мой взгляд) овчинка не стоит выделки, т. к. я автоматически проверяю состояние колодок при сезонной смене колёс, а мой годовой пробег не превышает 10-15ткм.
Сделать это я планировал ещё при покупке, а путь до дома ещё сильнее убедил мне в этой необходимости, т. к. высокая панель запела уже на 30-м км пути J. Шумоизоляцию я делал в Ивановской фирме "Крепость". Ребята там действительно очень грамотные и очень аккуратные. Понимаешь это особенно сильно, читая отчёты людей в конфе Звукоизоляция, делавших ШИ в некоторых московских фирмах. Те же московские фирмы, которые делают это по-настоящему качественно, берут цену, превышающую Ивановскую минимум в 1.5 раза. Не стану подробно останавливаться на самом процессе ШИ. Если кому интересно, в конфе есть мой «отчёт». Скажу лишь, что ездил я после этого на зубилах без ШИ и это было просто ужасно :). Вобщем, 200$ были потрачены далеко не впустую.
Хотелось бы сразу сделать два замечания для тех, кто соберётся делать ШИ на новом авто. Во-первых, ШИ желательно делать до антикора, т. к. на антикор она не ложится и его придётся кое-где оттирать. Во-вторых, ШИ желательно делать после установки сигналки, музыки, центральных замков и вообще всего того, что требует снятия панели или накладок дверей. Дело в том, что каждое их снятие-одевание сказывается отнюдь не лучшим образом и мне пришлось повторить процедуру их обклейки в местах сопряжений друг с другом и с кузовом. Разумеется, это не так сложно и дорого, т. к. рулон битопласта площадью 2 м2 (материал, которым оклеиваются стыки панелей) можно купить в Москве всего за ~10$., но ведь можно обойтись и без этого J.
Антикор я сделал, когда ласточке было 5 дней от роду. Разумеется, вопрос о том -- делать ли антикор в принципе -- не стоял. Вопрос был только в том -- какой именно и где, благо в последнее время от обилия предложения на этом рынке глаза разбегаются.
Самым простым и дешёвым вариантом является старый добрый мовиль. Основным и, наверное, единственным, преимуществом является доступность этого способа как по возможности самостоятельной обработки, так и по цене. Основным же недостатком -- то, что по прошествии зимнего сезона, "мовильное" покрытие растрескивается и если обработку не повторить -- в этих трещинках будет скапливаться влага и вреда от такого покрытия будет больше, чем пользы. Поэтому этот вариант был отброшен сразу.
Что касается импортных препаратов -- там ситуация в смысле устойчивости покрытия получше. Но выбор столь разнообразен (Тектил, Ваксойл, Динитрол, РастСтоп...). Почитав целый ворох всяких материалов (где, разумеется, каждый кулик своё болото хвалит), я всё-таки остановил свой выбор на Тектиле, причём без всяких цинков и бронз, т. к. ну не верю я, что без они могут покрыть металл кузова без электролитической реакции J, а в простой добавке порошка в антикоррозийный состав я смысла не вижу.
В качестве обработчиков была выбрана фирма «Гард» потому, что работают в ней мои коллеги-физики, отличающиеся скрупулёзностью подхода к делу J и к тому же предоставляют скидки И-Нетчикам J. Итого, антикор Tectyl с подкрылками обошёлся мне в 130$.
Надо сказать, что выбором я очень доволен -- три сезона и никаких намёков на ржавчину. Единственное, что я делал дополнительно -- каждую весну обновлял пороги из балончика Тектил-антигравий, т. к. пескоструйка из-под колёс своё дело делает, обдирая за зиму покрытие фактически до грунта (особенно в нижней части порога).
19/09/99 я наконец-то отправился ставить сигналку к Максу (в конфе Защита от угона известному как S-Sound), предварительно договорившись с ним по мылу о том, что будем ставить. Был выбран Alligator550 и пейджер Geolink RP-10. Всё вместе с установкой и ЦЗ дверей обошлось мне в 210$.
За прошедшие с тех пор 3.5 года со всей этой системой случался 1(один!) глюк (причём на 2-й месяц после установки) -- перестал срабатывать на открывание ЦЗ пассажирской двери. Оказалось, что просто пережался проводок. Было устранено Максимом совершенно безвозмездно и без лишних вопросов.
Вобщем, выбор себе оправдал. На мой взгляд установка сверхнавороченной сигналки смысла не имеет (т.к. если уж приспичит кому-то угнать -- угонят), а в смысле защиты от "пионеров" главным является надёжность.
По возвращении с ТО-1 я самостоятельно проинсталлировал музыку. Комплект Kenwood (голова KRC-1701, 2 колонки 6X9 назад и 2 диаметром 13 см вперёд) был по случаю куплен в Техносиле по спецпредложению за 170$. Спецпредложение заключалось в том, что при покупке конкретной модели магнитолы, к ней прилагался комплект колонок (тоже конкретных моделей). Возможно, я чего-то и не понимаю, но люди, вкладывающие сумасшедшие деньги (>1000$) в усилители-сабвуферы-подиумы и пр., устанавливая их в машины ценой в 4k$, всегда вызывали у меня искреннее удивление J. Тот звук, который я имею от купленного мной subj, меня более чем устраивает. Тем более, что обычно мне не дают делать громкость выше 12 (при полной шкале 32 J). Единственное, о чём я жалею -- при покупке в мазаине не оказалось той модели задних динамиков, которые полагались по спецпредложению. При этом более дорогая модель (трёхполосная) была. Но, как я ни уговаривал менеджеров продать мне эту трёхполосную модель (при условии моей доплаты) -- они не согласились. Поэтому сзади у меня сплошные басы J.
Для задних вырезал в задней полке лобзиком отверстия и прикрутил к ней колонки прилагаемым к ним крепежом. С тех пор минуло более двух лет, полка не прогнулась, звук меня устраивает... Но если Вы эстеты, то, например, в фирме "Сибро" можно купить усиленную заднюю полку под скрытую установку акустики 6х9 за 60$. Мне, честно говоря, таких денег было жалко J. Сейчас, правда, появились более скромные фирмы. Например, в Атлантикс Трейд очень приличные на вид полки продают всего за 37 у.е.
Что касается передних колонок -- сначала поставил их в штатные места ВП, но дело в том, что эти тупоголовые разработчики ВП сделали так, что при установке колонки в штатную переднюю дырку звук пойдёт вниз (в район твоего пуза). Что впоследствии сделал я: срезал боковые (левую и правую) части пластмассок, на которые должна ложиться колонка и вставил её таким образом, что верхние ухи колонки оказались ПОД крепёжными дырками в панели, а нижние ухи -- НАД дырками. Т.о. направление звука стало не чуть вниз (как было), а чуть вверх. При этом верхняя часть колонки упирается в воздуховод и достаточно закрепить только 2 нижних уха (только саморезы надо взять подлинней). Цена вопроса -- 30 мин. работы полотном ножовки и напильником, а результат даже превзошёл мои первоначальные ожидания. У облицовок динамиков придётся выпилить нижние части (т.к. нижняя часть колонки будет выступать) и отломать по 2 крючка.
Как только наступила первая в жизни ласточки зима, я озадачился покупкой зимней резины, т. к. пара штурмов ледяных горок на поставленной ВАЗом ВС-11 меня сильно убедила в этой необходимости J. Выбор резины определялся несколькими пунктами:
1. Шипованная (памятуя о состоянии дворов и Дмитровского ш. в зимнее время)
2. Импортная (почитав отзывы о кривой и в принципе небалансируемой продукции отечественного производителя в конфе Шины и колёса)
3. Разумная цена
Исходя из пункта 3 был выбран Bridgestone WT14 с покупкой его в фирме "Камтех", предоставляющей скидки автору-шникам. Комплект вместе с перебортовкой-балансировкой обошёлся мне в ~184$. Причём покупал я в разгар сезона (08/12/99), а если бы озаботился этим пораньше, мог бы сэкономить ещё ~30$. Должен отметить, что до сих пор я о своём выборе не жалею, т. к. эта резина меня неоднократно спасала. Дело в том, что зимой по трассе я езжу довольно быстро (120-130 км/ч) и не раз сталкивался с тем, что вдруг в ~100м передо мной в мой левый ряд вылезает какой-нибудь чайник на Ниве, идущий со скоростью 80 км/ч. Довольно резкое нажатие тормоза ни разу не привело даже к малейшему заносу. Во дворе же у себя после обильного снегопада я выступаю в роли трактора, пробивающего соседям путь по целине J. Да, по всем тестам Gislaved NordFrost или та же Nokia всегда оказываютя выше Bridga, да и бытыует мнение, что японцы не могут делать нормальную зимнюю резину, т. к. и снега-то толком не видели. Но комплект Gislaveda вместе с переобувкой обойдётся в 250-300$...
Тем времнем наступила долгожданная весна, а у меня образовалось некоторое количество свободных $$$, которые было решено потратить на решение назревшей проблемы летней резины. Штатные диски были использованы под зимнюю резину, а на лето хотелось что-нибудь полегче и посимпатичней. Решено было купить какую-нибудь ковку российского производителя и одеть на неё какую-нибудь приличную резину. Поскольку езжу я довольно резво, резина должна была быть с дождевым протектором, достаточно широкая и низкопрофильная (для лучшей динамики). Выбор, как обычно, определялся в немалой степени ещё и ценой. Кстати, именно по этой причине я отказался от варианта с 14-дюймовыми колёсами, т. к. умные люди разъяснили, что сильного эффекта (в смысле улучшения динамики) не будет (надо ставить R15), а дороже получится существенно.
В итоге я опять отправился в Камтех, где были куплены Bridgestone RE71 и одеты на диски КраМЗ "Иверия". Дело в том, что для резины шириной 185 оптимальной шириной диска является J5.5, а тот же ВСМПО такую размерность не выпускает, а дизайн этого диска мне понравился. Но не обошлось и без минусов. Стандартный вылет "зубильного" диска -- 40мм. У "Иверии" он 30мм. Впрочем, это совсем не смертельно (ездят же люди и с отрицательным вылетом J). А вот посадочный диаметр у этого диска оказался 60.5мм, тогда как зубильная ступица имеет посадочный диаметр 58.5. Как следствие, первый сезон меня донимало дрожание руля на скоростях 100-120км/ч, к тому периодически пропадающее. Проблема решилась установкой на ступицу колец толщиной 1мм. Кольца я заказывал, но их можно и купить (в Фаст Вилс)
Вобщем, всё вместе (с балансировкой) обошлось мне в 356$. Дорого? Да, но оно того стоит. После весенней переобувки ласточку становится просто не узнать -- рвёт с места в карьер J.
Обувшись в новую резину, я отправился на тонировку к Lexey-Black Выбор был сделан вследствие того, что Лёша работает с настоящей американской плёнкой CPF. Как результат, помимо прекрасного внешнего вида и полной (почти) непрозрачности снаружи, изнутри это выглядит так, как-будто Вы смотрите на мир через слегка затемнённые очки. Помимо этого качественная плёнка обеспечивает:
безопасность, т. к. стекла с качественными пленками поглощают солнечные блики, устраняют эффект зеркала, нейтрализуют слепящий свет встречных и попутных машин. Ко всему прочему, даже декоративные или, как их обычно называют, "тонирующие" пленки обладают одновременно защитными свойствами. Закаленные боковые и задние стекла автомобилей в случае аварии, как правило, разлетаются на мелкие кусочки, которые могут стать губительными для сидящих в салоне людей. Если же стекло, оклеенное пленкой, разрушится от удара или от камешка вылетевшего из под колеса встречного автомобиля, осколки не разлетятся по всему салону и никого не поранят, а останутся висеть на пленке как в ловушке. Тонированное стекло тяжелее разбить, не намного, но все-таки тяжелее. После установки пленки на автомобиль образуется композиционный материал "пленка + клей + стекло", способный выдержать удар с энергией 60-70 Дж, что примерно соответствует удару камня, брошенного с близкого расстояния человеческой рукой.
комфорт, т. к. качественная тонировка отражает 99% ультрафиолетовых лучей предохраняя тем самым салон от выгорания. Летом плёнка отражает до 70% тепловых лучей, а зимой полимер задерживает до 35% тепла в салоне, сохраняя в автомобиле комфортную температуру. Да и вообще очень неприятно ездить в машине, как в аквариуме. На перекрестках люди, от нечего делать, заглядывают в машины, смотрят с кем Вы, и что делаете...
Так что если эстетическая сторона вопроса остаётся спорной, приведённые выше доводы позволяют утверждать, что тонировка -- это не только понты J. В итоге вся задняя полусфера (заднее и боковые задние стекла) были затонированы плёнкой с 95% поглощением, а передние боковые -- с 80%. Также была наклеена полоска в верхней части лобового для защиты от неяркого солнца, когда использование козырька от солнца неоправдано (например, вечером). Всё это обошлось в 90$.
Сами фары я покупал всё в том же "Дожде". Купил штатные производства Автосвет(Киржач). Мне в них понравилось то, что стекло на фаре использовано по меньшей мере той же толщины, что и на самих родных фарах. Так что разбить их маленьким камешком, вылетившим из-под колёс впереди идущего, будет проблематично. Надо сказать, за прошедшие 2 года поверхность стёкол подыстёрлась, но ни одной трещинки на стёклах ПТФ нет. При том, что стекло родной правой фары пришлось менять после влёта туда небольшого булыжничка. Кстати, свет вследствие истёртости стекла, возможно, и потускнел, но я этого не заметил. Так, у себя по городу в вечернее время я обычно езжу с габаритами и ПТФ, не включая ближний свет (лениво же во второе положение кнопкой головного света щёлкать J) Кстати, в магазинах стёкла на эти ПТФ встречаются отдельно за ~20р.
Схему подключения использовал стандартную и в салоне вообще ничего не переделывал. Впоследствие, правда, убедился, что силовой провод действительно лучше брать с клеммы 15/2 замка зажигания (где + 12 В живёт только при повёрнутом ключе), т. к. при каждой остановке выключать кнопку габаритов лениво, а приходится, т. к. даже за 5мин. включённые ПТФ могут нехило подсадить АКБ (ПТФ потребляют примерно столько же, сколько и ближний свет). Кстати, что касается самой кнопки включения передних ПТФ -- это оказался огромный дефицит. Ни в одном магазине мон мне не попалась и нашлась только на рынке в Кунцево. Конечно, можно использовать кнопку включения задних ПТФ (которых везде навалом), но ведь это так неэстетично -- 2 одинаковых кнопки друг под другом, выполняющие разные функции!
Сами фары укрепил на бампере. Для этого в кронштейнах, которыми он крепится к балке, просверлил отверстия, вставил в них штыри, торчащие из корпусов ПТФ, а со стороны балки затянул гайку. Получилось ОЧЕНЬ прочно и, на мой взгляд, достаточно эстетично. При этом фары имеют регулировку своего светового потока как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.
К лету (т.е. машинке ещё и года не исполнилось) было замечено, что шерстяная обивка сидений стала выглядеть явно хуже, чем была при покупке J. Помимо запыления в некоторых местах появились и следы потёртости. Осознав, как это будет выглядеть года через 2-3, решено было купить чехлы. Условно чехлы можно поделить на две большие группы : универсальные и так называемые "tailored", то есть изготовленные конкретно для определенной модели автомобиля. Универсальные чехлы, как правило, изготавливаются из хорошо тянущихся тканей (плотного эластика), что позволяет надеть их на кресла любой формы. Часто в таких чехлах поверхности,на которых сидит человек, выполнены из одной ткани , менее эластичной, а остальные детали - из другой. Преимущество универсальных чехлов заключается прежде всего в их цене - они относительно дешевы. Но дешево хорошо не бывает - месяца через 3 чехлы выходят из строя: появляются зацепки, стрелки на ткани, чехлы растягиваются, сбиваются и имеют жалкий вид. Кроме того, универсальные чехлы никогда не будут идеально сидеть на ваших креслах - либо спинка будет коротковата, либо сидение широковато, либо подлокотник не предусмотрен и т. д. Поэтому "китайскую тряпочку", продающуюся на рынках, ставить не было ни малейшего желания и чехлы (с боковыми поддержками и в цвет салона) были заказаны в фирме "РТК-Люкс". Обошлось в 46$. Конечно, это дороже, чем поделки на рынках, но результат несравним. Многие, садясь ко мне в машину, вообще не понимают, что это чехлы, а спрашивают -- "от какой иномарки я взял такие удобные сиденья?"J. Раньше у них на сайте висел купончик, распечатав который, можно было получить 5% скидку. Сейчас я такого не увидел, поэтому выложил его у себя. Так что, если соберётесь, -- распечатывайте и скажете при заказе, что "собирался к Вам ещё 1.5 года назад -- тогда и распечатал" J
После наступление Нового (2000-го) Года я отправился покупать маршрутный компьютер.Очень мне хотелось поставить этот прибамбас. Тем более в то время его можно было купить существенно дешевле у официального представителя "Счётмаш" Насколько я знаю, теперь они с налом не работают L. А тогда МК93 (полный комплект) действительно обошёлся мне всего в 730р (у Шевелёва он уже тогда стоил 1250р). Это ни в коем случае ему не в упрёк, т.к. цена эта включала ещё и установку. А с 01.11.2001 ООО "Фирма Автомобильные компоненты" и ОАО "Счетмаш" подписали дистрибьюторский договор. С этой даты мы являемся дистрибьютором ОАО "Счетмаш" по автомобильной тематике в Москве. И оптовые, и розничные цены на всю продукцию - заводские. Ребята они очень приятные (сталкивался с ними, когда у меня умер датчик скорости) -- так что рекомендую.
Не буду подробно останавливаться на процессе самостоятельной инсталляции самого МК, т. к. в прилагаемой инструкции всё разжёвано в расчёте на самого бестолковогоJ. Скажу лишь, что помимо реальной полезности этого девайса, он прекрасно вписывается в дизайн ВП зубилы, делая её более солидной, что ли (см. фото).
Но и тут не обошлось без минусов. Замечено, что с индикатора, отражающего показания МК, идёт наводка на приёмник! Наверное, можно это дело как-то заэкранировать, но всё руки не доходят. Думаю, что в случае покупки новой модели (МК2115) эта проблема отсутвует, т.к. индикация там выполнена на ЖК.
В один «прекрасный» день, вернувшись в тёмное время суток с рынка и открыв багажник, я обнаружил, что кроме смутных контуров наваленного там я ничего не вижу J. Видимо, ВАЗовцы, решили, что у хэтчбэка багажник должен освещаться за счёт салонного плафона. Они жестоко ошибались J. А как же полка?! Вобщем, решено было сделать дополнительное освещение.
Для этого были куплены 2 стандартных плафона подсветки багажника от 2101. + 12 В берётся с той клеммы замка зажигания, на которой оно живёт всегда (независимо от положения ключа). Провод я провёл под накладкой порога под заднее сиденье, где его распараллелил и два полученных конца вывел в багажник (см. схему).
Плафоны закрепил на пластиковой обшивке багажника в верхней части задних стоек (если присмотреться к фотке -- видны 2 жёлтых пятна, это они светятся J). Причём просверлил в ней по 2 дырочки – первая для крепежа собственно плафона, а во вторую вывел концы, пришедшие из-под заднего сиденья. На эти концы укрепил по большой маме и втавил их в одноконтактные соединительные колодки. Под гайки винтов, крепящих плафоны к пластику, закрепил ещё по одному проводу (земля). Эти провода провёл (опять же под обшивкой) к пластиковой детали, в которой предусмотрены штатные места для колонок. В эту пластмасску врезал обычный выключатель от какого-то прибора (см. фото).
Можно также поставить отдельный концевик и вывести землю на него. Но должен отметить, что неудобств, связанных с отдельным выключателем, я не испытываю, т. к. в любом случае после вытаскивания барахла из багажника Вам нужна свободная рука, чтобы опустить обратно полку и закрыть собственно багажник. Так что щёлкнуть ещё и тумблер не представляет сложности J.
Разумеется, не во всех машинах есть пластиковая отделка в багажнике. В этом случае установка с одной стороны упрощается, т. к. не придётся снимать обшивку и опять ставить её на место. С другой стороны, придётся подумать над способом укрепления плафона и максимального упрятывания проводов (если Вы эстет J).
Первой же купленной "мелочью" стал комплект передних и задних пластиковых брызговиков, т. к. в день покупки мой шеф, ехавший за мной, обхаял эти висящие сзади лопухи, сказав, что они портят весь вид J. В тот же день были куплены дефлекторы на окна, т. к. удобство этого прибамбаса я оценил ещё на прошлой своей машине. Человек я курящий, а зимой в приоткрытое на ширину дефлектора окно не дует, но при этом весь дым в эту щель вытягивается. Разумеется, ещё более полезным в этом отношении прибамбасом является люк, но его цена несоизмеримо выше (а жаба-то душит) и, как известно, открывать его в зимнее время не рекомендуется, т. к. это может закончиться течью, а курить зимой хочется почему-то не меньше. J Следующей моей тратой после чтения конфы Автокосметика было приобретение 07/10/99 комплекта автокосметики от фирмы Treatment в фирме "Посредник" Были куплены позиции 61016, 62016, 24016 и 29016. Всё удовольствие обошлось менее 18$. Мой отчёт о первом применении можно прочитать тут. С тех пор минуло более двух лет, я регулярно натираю ласточку, не переставая каждый раз радоваться полученному результату, а комплект всё ещё не кончился J. В фирме "Дождь" были куплены защита поддона картера, фаркоп (не для того, чтобы прицеп возить, а на тот случай, если какой-нибудь придурок въедет мне в зад J),комплект свечей BERU 14R-7DU, и ещё кое-какие мелкие запчасти, которые имеет смысл возить с собой или просто иметь под рукой. "Дождь" в качестве места покупки был выбран по двум причинам:
1. Почти всё необходимое можно купить в одном месте
2. Очень привлекательные цены при покупке на >2000р (если меньше -- действует наценка в 10%)
В последующие дни всё купленное было проинсталлировано на машину. Причём защита и фаркоп были покрашены краской Hammerite, а затем ещё и обработаны антигравием Tectyl, т. к. вид торчащих ржавых фаркопов и защит раздражал меня всегда. В самом конце 1999-го были ещё куплены и установлены заглушки проёмов рулевых тяг. Тоже очень полезная вещь, т. к. после этого пространство под капотом стало обрастать дерьмом на порядок медленнее, а цена вопроса ~1$ J. С наступлением первой же зимы было обнаружено ещё одно место, требующее приложения рук -- постоянно грязный порог, пачкающийся грязью, летящий из-под передних колёс. Увы, передние брызговики от неё не спасают. Однако существуют специальные грязезащитные накладки на двери, представляющие собой металлический профиль, обтянутый резиной (по своей сути -- как уплотнитель двери или багажника). Обошлась мне эта радость <3$. Надо сказать, что внутрь профиля производителем уже заложена какая-то смазка, но я подстраховался и дополнительно обработал узкую полоску внизу двери (в ширину накладки) антигравием из балончика и только после этого одел накладки. Результат превзошёл все ожидания! Помимо того, что порог теперь всегда остаётся чистым, уменьшился шум от дороги, который пробивался в щель между дверью и порогом. Таким образом к концу первой зимы для борьбы с тёмными грязными подмосковными трассами помимо антикора и зимней резины я имел в своём распоряжении ПТФ, фароомыватель, подогрев пИсалок омывателя лобового стекла, подогрев щёток дворников, защитную плёнку на клюве капота, резинки на дверях...Короче, неслабо подготовился к встрече следующей зимы J К весне были установлены белые поворотники и накладки дверных ручек. Это действительно просто понты, но (опять же на мой взгляд) положительно влияющие на внешний вид авто при минимальных на то затратах. Тогда же был куплен подлокотник, устанавливаемый между передними сиденьями. Вещь крайне полезная, т. к. валявшиеся по всему салону кассеты к тому моменту просто достали J. Помимо этого подлокотник решает проблему пепельницы для курящих задних пассажиров (она в нём встроена) и оказалось, что очень удобно держать на нём руку (особенно в пробках). А цена всего ~10$. Но был и неприятный момент: хотя на нём и было написано "для 08-099", это не совсем так. Откидывающиеся спинки 08-й тянут подлокотник за собой, в итоге его опрокидывая. Пришлось в его задней части делать поперечинку и через неё крепить подлокотник к полу. Как результат -- подлокотник не опрокидывается, но теперь спинки стали рвать его боковины (кожзам на поролоне)L. Пришлось снять подлокотник, ободрать бока до фанеры и обклеить их чёрной самоклейкой. Теперь всё ОК, но сколько гимора! Так что если Вы владелец 08-ки -- перед покупкой подлокотника задумайтесь -- а хватит ли у Вас терпения проделать всё вышеописанное J. Ещё ближе к лету я поехал осуществлять свою давнюю мечту -- маленький толстенький руль. Я, конечно, не спортсмен, но, однажды прокатившись с таким рулём, я навсегда оценил его удобства: как удобно его держать, как удобно садиться, не задевая руль коленками, насколько меньше его надо крутить в резком повороте... Вобщем, отправился я покупать SWM. Приехал в магазин и тут меня стала душить жаба -- приличный SWM (даже не кожаный) стоит ~70$, а к нему ещё и переходник нужен (~30$). В то же время рядом с ними висит полиуретановый маленький руль турецкого производства за 20$ и никаких переходников к нему не надо... Вобщем, его я и купил и нисколько не жалею, т. к. всё желаемое от этой покупки я получил, да внешне он посимпатичней штатного будетJ
Доработка Регулятора Напряжения Старого Образца (copyright Григорий Геликонов)
Перед этой зимой расколупал регулятор напряжения (старого образца), и сделал его термо-зависимым. При +30o дает 13.8В при -30o -- 14.8В. Лампы пока все живы. Все морозы не заряжал. Притаскивыл домой мерить плотность - 1.275.
Машинка дивно заводится во все морозы. Свечи старые A17ДВРМ. В -32o хватило 15 сек стартера. Идея родилась на основе статьи в журнале Радио, но я просто переделал штатный регулятор.
На схеме пунктиром указано то, что я ликвидировал в регуляторе.
Не все из этого было продиктовано желанием достичь желаемой температурной зависимости. Конденсатор с коллектора на базу ни какого вреда естественно не делает – его можно оставить. 100 0м параллельно переходу база эмиттер тоже не мешает.
Провод Б показался мне явно не на месте. Или глубокая мысль создателей осталась для меня недоступной. Ну действительно: зачем гонять ток через регулятор даже при выключенном зажигании. В общем перепаял я его на вывод В прямо внутри регулятора. Там на соседний вывод Ш идет провод. так вот в том же стиле с платы проводочек вместо клеммы Б перепаял на вывод В. Не смог придумать ни одну причину, почему это может не работать. Работает собственно.
Теперь к температурной зависимости. Напряжение, поддерживаемое регулятором, определяется напряжением на стабилитроне. А оно в свою очередь имеет более-менее правильную зависимость от температуры. Сопротивление, отмеченное двумя звездочками, вводит обратную связь, компенсирующую эту зависимость. По крайней мере я так это понял.
Если его убрать (R**) -- получится уже подходящая зависимость. Только напряжение регулирования изменится. Вернуть напряжение можно подбором R*. Оно составное исходно. Это и понятно – легче подобрать сопротивление нужной точности. Особо глубоких изысканий я не проводил. Ограничился описанным. Номиналы указаны те, что у меня работают.
Итого:
1) провод Б паяем к В
2) выкусываем R**
3) R* заменяем на указанные
4) проверяем напряжение и его температурную зависимость.
Проверять так: между В и Ш втыкаем лампочку на 12В, на В подаём напряжение (+ естественно) с регулируемого блока питания (реостата), - сажаем на корпус. находим напряжение, при котором лампочка зажигается (гаснет). Реостат особо сильно крутить не надо -- спалите схему. Потом засунуть схему в морозилку полчаса. Вытащить и быстро померять снова. Выводы делать самостоятельно.
Рисунок платы довольно близок к жизни. R* так и были запаяны сверху.
Без провода Б монтаж регулятора приятно упрощается. Удачи с электричеством и на дорогах.
Дополнения к исследованию приветствуются.
Гриша
