То, к чему приводит погнутая балка, видно на фото. Этот BS Blizzak стоял справа сзади (спереди не стоял никогда!) и, будучи установленным новым, до ТАКОГО состояния сожрался всего за ~6ткм! Левое колесо выглядит точно так же, со съеденной в "ноль" внутренней стороной
Помимо "съеденных" колёс кривая балка резко ухудшает управляемость, что особенно заметно при переставке.
Самостоятельная замена этой детали в реальности не вызывает особых трудностей, как может показаться на первый взгляд. Всё, что вам понадобится - яма (эстакада) и вполне стандартный набор инструмента. Саму балку лучше покупать НЕ в сборе, сайлент-блоки в ней уже есть. В январе 2007 я брал балку в "Лорде" на Кетчерской,2 за 4190р. При этом балка в сборе (с подшипниками и тормозными механизмами) стоила порядка 7000р. Кстати, на 2108 сегодня идёт балка 2110 (не пытайтесь найти балку специально для "зубилы" - их не выпускают, т.к. они абсолютно одинаковы с 2110)

1. Ставим авто на яму, забираемся под него, очищаем и обильно поливаем WD-40 соединения тормозных трубок и гибких шлангов на самой балке, а также штуцеры прокачки задних тормозных цилиндров (ЗТЦ)
2. Ослабляем колёсные болты задних колёс, поднимаем авто домкратом и ставим на подставки. Снимаем задние колёса
3. Откручиваем направляющие барабанов (длинная голова на 12 или хороший(!) рожковый ключ) и снимаем сами барабаны (желательно запастись деревянной киянкой либо сбивать молотком через деревянную проставку)
4. Снимаем тормозные механизмы, отсоединяем от них тросы ручника и вытаскиваем их из отверстий в щитах тормозного механизма, предварительно отогнув скобы, фиксирующие тросы на балке.
5. Обильно опрыскиваем 4 болта крепления ступицы к балке WD-40
6. Опять забираемся под авто и одеваем ключ для прокачки (обязательно запаситесь им!) на штуцер тормозной трубки в месте её соединения с гибким шлангом. Затягиваем ключ и, удерживая гибкий шланг рожковым ключом на 15 (проверьте, есть ли такой в комплекте - это нестандарт), отворачиваем тормозную трубку. Для предотвращения вытекания тормозной жидкости вставляем в гибкий шланг колпачок, снятый со штуцера прокачки ЗТЦ. Кстати, проверьте состояние самих шлангов. Если "так себе" - сейчас отличный повод их заменить.
7. Снимаем шпонку, фиксирующую рычаг регулятора давления тормозов (колдуна) на балке (кстати, шпонка при снятии скорее всего сломается. Так что запаситесь новой) и отсоединяем рычаг колдуна от балки.
8. Теперь балка соединена с кузовом только 2 болтами её крепления собственно к кузову и 2 болтами крепления задних амортизаторов к балке. Ослабляем гайки этих 4 болтов (в первом случае, если Вы не Геракл, на ручку ключа понадобится одеть трубу для создания рычага, т.к. болты крепления балки к кузову затянуты весьма приличным моментом)

9. Вынимаем болты крепления амортизаторов, затем болты крепления балки к кузову и опускаем балку в сборе с подшипниками, щитами тормозных механизмов, ЗТЦ и тормозными трубками на пол (см. фото)
10. Теперь нам надо переставить со старой на новую балку ступицы и щиты тормозных механизмов, на которых у нас сидят ЗТЦ с тормозными трубками. Для этого нужно отвернуть по 4 тех самых болта, которые были упомянуты в п.5 Одеть на них голову или накидной ключ не представляется возможным, т.к. их головки расположены впритык к подшипнику. Нужен ОЧЕНЬ хороший рожковый ключ на 17. Но даже он не гарантирует успеха. Можно предварительно обстучать сам болт, можно погреть его строительным феном и пр. стандартные приёмы, но даже с их использованием головки 3 из 8 болтов мне пришлось срезать болгаркой. Поэтому советую озадачиться этой проблемой заранее, т.е. найти болгарку и купить запасные болты с гроверами
11. Завершив с успехом п.10 (этот пункт отнял у меня больше всего времени), получаем новую балку в сборе, фактически готовую к установке на авто (см. фото). Единственное, что нужно ещё сделать - отвернуть штуцеры прокачки ЗТЦ (всё тем же прокачным ключом). Замечу, что делать это, когда балка лежит на полу, куда как удобней ;) Кстати, если машина старая, есть смысл задуматься о замене ЗТЦ (момент самый подходящий)

12. Поднимаем "уши" балки и вставляем болты её крепления к кузову, накидываем на них гайки
13. Поднимаем "хвост" балки, вставляем болты крепления задних амортизаторов к балке и тоже накидываем на них гайки
14. Соединяем тормозные трубки с гибкими шлангами и поджимаем тормозные трубки соответствующими скобами на балке
15. Одеваем на место рычаг колдуна, зафиксировав его шпонкой
16. Собираем тормозные механизмы, не забыв прикрепить тросы ручника к балке (для этого со старой балки нужно отвернуть и переставить на новую 2 скобы) и одеваем тормозные барабаны.
17. Ставим на место задние колёса, опускаем авто с подставок на колёса и затягиваем колёсные болты
18. Затягиваем соотв. моментами болты крепления балки к кузову и болты крепления амортизаторов к балке (именно так, когда машина уже стоИт на колёсах!)
19. Прокачиваем тормоза (порядок прокачки: зад. прав. - пер. лев. - зад. лев. - пер. прав.)
20. Делаем пробный выезд, убеждаясь, что сзади ничего не громыхает и тормоза тормозят. У меня всё получилось с 1-го раза :) Весь процесс занял около 6 часов
УДАЧИ!